Cómo obtener un cabello plata o gris



Un cabello platino es el sueño de muchas mujeres pero es el proceso más difícil de hacer, por eso te explicamos las mejores y peores prácticas para obtener un cabello plata y gris.

1. La decoloración exacta

La única forma de obtener un plata es teniendo la base de aclaración ideal que es la 9 o 10 (en Loquay manejamos 10 niveles) y es la última etapa, en la que el cabello queda amarillo muy claro.
Este nivel de decoloración lo puedes obtener solamente cuando se trata de cabello natural o teñido en tonos rubios como 8 o 9.

decoloración

2. Cabello teñido de negro

Si tienes un tinte negro, te tenemos una mala noticia. Será imposible llegar a la última etapa de aclaración, que ya vimos es necesaria para poder obtener un cabello plata o gris.
Y si has aplicado 2 veces o más un tinte negro o cualquier tono oscuro, definitivamente tendrás que pensar en otras opciones.
cabello negro

3. Cabello teñido de rojo

Las cabelleras teñidas de rojo son todo un caso ya que a pesar de que el color se deslava mucho y muy rápido, los pigmentos se adhieren de tal forma a la corteza, que es prácticamente imposible eliminarlos por completo del cabello con una extracción de color (o cualquier otro método).
cabello cobrizo

4. Condición del cabello

Si tu cabello está maltratado o está procesado por antiguas decoloraciones, también es muy difícil obtener un cabello plata o gris pues ya no tiene resistencia y tiende a trozarse incluso antes de aclarar.
Cuando tienes un cabello sano, ya sea natural o teñido en tonos rubios claros, puedes optar por un cabello plata o gris. Una vez que obtienes la decoloración, es indispensable que te pongas en manos de un profesional, ya que los malos resultados generalmente son consecuencia de aplicaciones caseras o incluso de seguir tutoriales que no son lo más indicado para ti.
cabello plata

5. ¿Por qué obtienes malos resultados?

Aunque no lo creas, aplicar el tinte o mezcla de tintes también es todo un arte.
En muchas ocasiones se puede aplicar sobre un cabello ligeramente húmedo, lo que permite que la oxidación del color sea lenta y que en 10 o 15 minutos se pueda ver el color gris.
Esto se hace cuando quieres un Plata más luminoso y platino ya que la humedad funciona como un filtro que evita que el color se profundice demasiado.
La diferencia al hacerlo en seco es cuando quieres obtener un tono más profundo, más gris. Cuando lo haces en seco, permites que el tinte oxide más rápido y obtienes colores más profundos como los más pedidos en este 2016.
cabello gris

6. Errores más comunes

No obtener la decoloración correcta.
Cuando se aplica un tinte sobre una decoloración no muy alta, suelen ponerlo con peróxidos de 30 o 40 volúmenes esperando obtener el color.
El pensamiento es que va a aclarar y depositar el color al mismo tiempo, pero esto es imposible de hace; o se aclara o se deposita color. Por lo tanto, al usar peróxidos altos, lo único que se logra es sobre procesar el cabello y que no se note el color, solo se aclara ligeramente.
Los tintes
No considerar alternativas de color con otros tonos.
Es importante que tengas variedad en tu stock para reforzar, neutralizar o enriquecer los tintes con tonos rubios nacarados, rubios cenizos e incluso cenizos dorados (verdosos) ya que, al combinarse, neutralizan mejor los visos no deseados como los amarillos y en algunos casos los naranjas.
Usar diferentes colores de distintas marcas. Cada marca tiene una forma de uso concreta, así que al combinarlas, generalmente no se sigue la fórmula correcta en cantidades de peróxido. Esto provoca resultados inesperados; así como se puede profundizar, puede que el color no se note para nada.
fórmulas tinte
Lo mejor es usar todos los tintes de una misma marca (si los tienes que combinar) para obtener el mejor resultado.
El tiempo de pose
Sobrepasar el tiempo de pose. Se suele pensar que entre más tiempo se deja un tinte, queda mejor; pero por el contrario, lo que sucede es que el color se profundiza (se oscurece), deshidrata el cabello y en ocasiones puede irritar la piel cabelluda.
Como conclusión, podemos decir que lo mejor es acudir con un profesional para estos procesos; y si eres estilista, toma en cuenta estos puntos para obtener un mejor resultado.
cabello gris acero

ELIMINAR EL CABELLO VERDE?



Uno de los problemas más comunes que tiene las clientas al teñirse el cabello de castaño es la tonalidad indeseada. Si se selecciona el color equivocado, el resultado puede ser desastroso. Si se aplican color es ceniza o fríos al cabello rubio para teñirlo de castaño, muchas veces resulta en una sombra verdosa en el cabello. Esto es porque el cabello castaño posee partes casi iguales de los 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo. El cabello rubio no tiene ningún pigmento rojo. Si se aplica un color frío con base verde o azul, el resultado es cabello azul, verde o azul verdoso. Afortunadamente, arreglar este error es fácil. 
1. Peina el cabello hasta que esté libre de nudos. Haz cuatro secciones sueltas del cabello, creando dos partes, una horizontal y una vertical. Las partes deberían ir desde una oreja a la otra, y del medio de la frente hasta la nuca. Sostén las secciones con hebillas si no se mantienen por sí solas.
 
2 Si lo ves muy verdoso  Aplica un cm lineal de matiz  rojo con champú normal y 1 peróxido de 10 vol. Atornilla la tapa, cubre la punta abierta de la tapa con tu dedo y sacude vigorosamente hasta que la tintura quede completamente mezclada. Ponte los guantes. Aplícalo eso elimina el verde.

Cómo extraer tinte rojo



Cómo extraer tinte rojo es una de las dudas más frecuente entre los estilistas pues es un trabajo bastante solicitado en los salones.
Así como es frecuente, también es complicado resolver estos casos y a continuación te explicamos los principales puntos que debes tomar en cuenta para un resultado exitoso.
Si ya leíste nuestra nota para extraer tinte negro, es básicamente el mismo caso y mismas dificultades.

1. Tiempo y paciencia

Por parte del estilista y sobre todo del cliente.
Con tal de terminar rápido, el estilista muchas veces decide poner peróxidos altos para apresurar el proceso y esto siempre lleva a malos resultados: cabello procesado, muy poca aclaración y mala retención del color (el tono elegido se deslavará a las pocas lavadas y será necesario volver a aplicar en 15 días).
Por su lado, el cliente espera un milagro del estilista. Llega con un tinte rojo y quiere salir rubia dorada o platina en un par de horas con el cabello intacto.
Esto definitivamente es imposible y como expertos, debemos hacerle entender al cliente que no es posible hacer lo que pide.
IMPORTANTE: el tiempo es algo que también aplica para los peróxidos.
Estos productos tienen tiempos de acción, por lo que se recomiendan los siguientes.
peróxido

2. Análisis

Para obtener un buen resultado se debe hacer una buena entrevista con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte rojo y si lo ha hecho en casa.
Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. Cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme.
Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un resultado más uniforme.
analisis cabello

3. La técnica

En todos los trabajos se debe considerar cuál será la mejor técnica para la extracción.
Esto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos anteriores.
Por ejemplo puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3.
Esta mezcla lleva decolorante, peróxido de 30 o 40 volúmenes y shampoo. Por ser fórmulas muy líquidas se hace en el lava cabezas para poder trabajar rápido y sin derrames en el piso.
Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso debes estar consiente que siempre quedará el viso rojizo o naranja. Algo que debes explicar perfectamente a tu cliente para que sepa que NO podrá salir rubia ni platina. Al menos no en un par de horas.
decolorante peroxido
Afortunadamente para nosotros los expertos del cabello, hay alternativas para llegar al resultado deseado, pero todo implica PACIENCIA.
Así es, para obtener ese rubio dorado o incluso un plata tendrás antes que nada, valorar la calidad cosmética de tu cliente y si está dispuesta, explicarle que podrás hacer la aclaración pero en varias etapas. Es decir, una decoloración por mes y eso siempre y cuando siga al pie de la letra todos los cuidados para su cabello.

4. Resultado

Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado.
Sí, es la cruda verdad, una aclaración no es homogénea ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello.
Considera también que entre más claro el tono, mas visibles serán estas manchas. Aquí entra el expertis de cada estilista para aplicar los tintes más convenientes que permitan cubrir el cabello uniformemente.
Lo más importante en cuanto al resultado es llegar a un acuerdo con el cliente. Dejarle claro qué si se puede hacer y qué no, por lo que tendrás las opciones de neutralizar los visos rojizos con cualquiera de los tintes de la familia de Frios Cromatizados (reflejo verdoso).


COMO CORREGIR LOS TONOS BAJOS


Cuando se aclara el cabello con volúmenes altos o decoloraciones se produce lo que se conoce como tonos bajos. En niveles de 1 a 5, el tinte nunca realza el tono cenizo, que a muchos clientes encanta, de tal forma que siempre se puede esperar que el tono final sea colido, especialmente cuando se aclaran los tonos más oscuros como los niveles del 1 al 5.

El cabello tiene color y cuando llega a aclarar con un tinte, los tonos bajos son visibles. Es muy importante aprender estos tonos bajos de memoria ya que es necesario realizarle las correcciones necesarias desde la mezcla, añadiendo a esta los contra colores o neutralizadores para que desaparezcan
Para tener la cantidad, a utilizar de estos correctores, en el cuadro vienen las formulas por centímetros lineales o intensificar un reflejo y enseguida te presento algunas sugerencias:

 Para acentuar el tono bajo se debe utilizar un tinte del mismo nivel.

 Para neutralizar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel pero que contenga un reflejo opuesto al tono bajo.

Cómo Actuan
Al aplicar el decolorante en el cabello comienza eliminando poco a poco si existen las pigmentaciones granulosas y después las difusas, de tal manera que van cambiando el pigmento granuloso en difuso y siempre dejando en un principio un matiz rojizo. Conforme va avanzando la acción del decolorante van desapareciendo los pigmentos difusos y al mismo tiempo los matices rojizos.
Tonos Bajos
Cuando se lleva a cabo la aplicación y formulación del tinte también es necesario tomar en cuentan el nivel al que se desea llegar, ya que cada nivel posee por si mismo tonos bajos llamados así porque estos únicamente resaltan en el momento en el que se les aclara con tintes permanentes. Esto se debe considerar al preparar la mezcla, pues es necesario agregar un reflejo va a neutralizar o intensificar el tono bajo que en ese nivel va a parecer.
Principios Basicos de la Decoloración

Seguramente habrás visto a más de una persona con cabellos parcial o completamente extraclaros. Esto no es fácil de lograr con un tinte de oxidación tradicional, ya que es necesario auxiliarse con otra formula química para que ayude a elevar mas niveles que los que un oxidante normal elevaría, esto es, decolorar el pigmento melaniníco a su nivel más alto.

Guía básica del colorista de cabello



¿Por qué no obtengo el tono exacto?

Si te pasa con frecuencia, definitivamente esta guía básica del colorista de cabello es para ti y debes seguir las 6 recomendaciones que te damos a continuación; estamos seguros te será de gran ayuda al momento de hacer cualquier trabajo.
1. Enemigo #1 decoloraciones amarillas y naranjas.

El 80% de los servicios de decoloración suelen quedar muy amarillas ya que las clientes siempre tienen el cabello teñido (principalmente negro, rojo y algunos caobas que se vuelven difíciles de decolorar). Recuerda que para obtener el tono exacto requieres la base exacta.

Ejemplo 1: si quieres aplicar un 8.23 (Rubio Claro Beige), tu decoloración deberá estar a una etapa 8.

Ejemplo 2: si quieres aplicar un 7.3 (Rubio Medio Dorado), tu decoloración deberá estar a una etapa 7.


2. Aclarar con tintes.

En este caso, cuando no obtienes la etapa de decoloración adecuada, se piensa que al usar un tinte con un peróxido muy alto ayudará a aclarar más y obtener el resultado de color perfecto. Sin embargo no hay nada más equivocado que esto. Si la fórmula llega a teñir, solo alcanza a dar un leve matiz que se pierde a la primera lavada.


3. Conocimiento del color.

Para lograr el color exacto, es fundamental tener conocimiento de la colorimetría. Es un tema taaaaan extenso que a los profesionales nos lleva años dominar, pero estos son los primeros pasos para todo buen colorista de cabello.

El tono amarillo es característico de decoloraciones a una altura 7 u 8. Alturas que quedan en “amarillo huevo”. En la gama de Loquay hay tonos que pueden ayudarte neutralizando completamente estos tonos amarillos.

OJO: estos tonos son pare nuetralizar a una etapa 7, recuerda lo que ya explicamos en el punto 2, no puedes aclarar con tintes.

7.23

7.13

7.22

7.31

Obviamente los resultados son distintos dependiendo del tono que apliques, observa que los reflejos son distintos y claro, los resultados siempre varían dependiendo del cabello con el que trabajas.

LO MALO No se pueden obtener tonos rubios o muy claros como Plata y Gris.

LO BUENO Con estos tonos neutralizas ese horrible color amarillo huevo. Al realizar una nueva decoloración, obtendrás un resultado de aclaración más alto. El color no se deslava tan rápido como cuando son colores muy claros (entre más alta la aclaración, mayor es el deslave).
4. La base exacta.

Como ya comentamos, es necesario tener la base de decoloración exacta para la altura de tono del tinte que quieres aplicar y cuando hablamos de los tonos Gris y Plata (los más pedidos este año), es indispensable que la decoloración llegue a la etapa 9 o 10, de lo contrario NO obtienes el resultado.

Así que esta es la recomendación más importante para ti y para tus clientes. Como colorista de cabello, cuando trabajas con un pelo teñido de negro o tonos oscuros, es imposible llegar a estas etapas en una sola decoloración. Es en estos casos cuando el cabello queda naranja, amarillo y no te explicas por qué no puedes aclarar más.

Bien, la solución es hacer varios procesos, pero ¡NO al mismo tiempo! ni con días de diferencia. Debe ser 1 cada mes y con muchos tratamientos reestructurantes de por medio y por supuesto, siempre que el cabello tenga la resistencia necesaria.

Si algo distingue a un colorista de cabello profesional es la paciencia y el poder de convencimiento, pues sabemos que muchas veces nos vemos comprometidos a terminar un trabajo rápido porque nuestra cliente se tiene que ir o bien, porque ya tenemos a más clientes esperando.

¿Pero que crees que te pueda traer más ganancias? Un trabajo bien hecho y una clienta muy agradecida por el resultado (que nadie más había podido hacer) que te recomendará con todas sus amigas y conocidas; o muchas clientes medio satisfechas o incluso insatisfechas porque no quedaron como querían…
5. El análisis

Recuerda que como experto colorista de cabello, siempre debes hacer un análisis previo de la cabellera con la que vas a trabajar. No te dejes guiar solamente por lo que tu cliente te dice, ya que al hacer eso siempre nos llevamos las grandes sorpresas al momento de estar haciendo una decoloración y no obtener el resultado que deseamos.



TENDENCIAS DEL 2017





Cada año la pregunta es: ¿qué tonos estarán de moda, cómo puedo mantenerme al día con las tendencias? ¡No lo pierdas de vista! Aquí te dejamos un resumen de lo que nos deparará este 2017:
1. Pumpkin Spice

Imitando los colores de otoño, un look muy cálido por los tonos cobrizos a rojizos que se combinan perfecto con tonos caoba. Les va excelente a las pieles cálidas y da mucha luz al rostro. Lo mejor es que es fácil de obtener ya que no exige decoloraciones muy altas como el gris y el plata.

Su mantenimiento se puede considerar mínimo ya que puedes mantener el color de las mechas con shampoo matizador y no requieres retocar el crecimiento.
2. Cabello mezclilla (Denim hair)

La base de este estilo son los tonos azules, en la intensidad y combinación que más te agrade y que mejor vaya con tu tipo de piel, pero el punto es que debe imitar al azul de la mezclilla, de ahí el nombre. Ya sea que elijas un tono global, unas mechas, o un balayage, tu decides. Eso sí, toma en cuenta que entre los colores de cabello, el azul es el más difícil de obtener junto con el gris y plata, pues todos exigen una decoloración a la última etapa, donde el cabello queda casi blanco. Si no llega a ese nivel de aclaración (si está amarillo o dorado), te quedará un verdoso nada agradable y solo lo podrás eliminar haciendo una nueva decoloración (limpieza de color).

Además requiere un alto nivel de mantenimiento, tanto en tiempo, en retoques así como en productos para su cuidado.


3. Grombré

Este look es la fusión del efecto ombré y el tono gris (que fue el más pedido durante 2016 y lo seguirá siendo este 2017). Ahora la moda nos da la opción de portar el color con un efecto hermoso que es el ombré; tú podrás decidir si dejas tu color natural en el crecimiento y poner el gris en los largos o bien, puedes poner un gris oscuro y hacer el degradado a un gris claro. Toma en cuenta que cualquier efecto en gris, exige la decoloración a la última etapa que solo se logra cuando tienes un cabello natural (que nunca se ha teñido) o con tintes rubios.

Al igual que el azul, exige un alto nivel de mantenimiento, tanto en tiempo, en retoques así como en productos para su cuidado. ¡Sin duda una de las tendencias más esperadas!


4. Tiger eye

Se comenzó a oír desde el año pasado pero definitivamente será uno de los colores de cabello más vistos en este 2017 y si te preguntas de dónde viene ese extraño nombre, es porque esta tendencia está inspirada en la piedra del mismo nombre. Son combinaciones de colores caoba y dorados principalmente, pero todos con la técnica de balayage para lograr ese difuminado sutil que lo hace ver tan natural.

Esta tendencia entra en la categoría de mantenimiento mínimo ya que al igual que el Pumpkin Spice, puedes mantener el color de las mechas con shampoo matizador y no requieres retocar el crecimiento.


5. Chocolate Malva

Es un tono muy discreto, ideal para cabellos castaños oscuros e incluso para aquellas cabelleras teñidas ya que no requiere de decoloraciones tan altas (siempre que los contrastes sean profundos, es decir oscuros). Le queda perfecto a cualquier tono de piel y tienes infinidad de tonalidades violeta para jugar.

Entre los colores de cabello más bonitos y sencillos de mantener está este Chocolate Malva pues su mantenimiento es mínimo y de igual forma lo mantienes con shampoo matizador y no requieres retoques seguidos.


6. Jewel Tones (efectos fantasía)

Quedaron atrás los tonos pastel para darle paso a los colores fantasía más profundos. Se adaptan mejor a cualquier tono de piel y personalidad pues son más sutiles y no requieren una decoloración a la última etapa como los colores pastel.

Eso sí, su nivel de mantenimiento lo consideramos alto pues al ser colores semi permanentes, se deben retocar constantemente para conservar el look.


7. Inspiración naturaleza

Si definitivamente los tonos fantasía encendidos son lo tuyo, no podrás dejar pasar los colores de cabello inspirados en la naturaleza. Tal es el caso del Cabello suculenta, pero si no te agrada, no tienes de qué preocuparte, cualquier diseño que quieras crear a partir de los elementos naturales estará totalmente en tendencia.

Eso sí, su mantenimiento es considerado muy alto, tanto en tiempo como en productos de cuidado pues como ya debes saber, los tintes fantasía exigen decoloraciones a las últimas etapas y los colores por ser semi permanentes, no te duran más de 1 mes.


8. Baby blonde

Ni más ni menos que los rubios extra claros en su versión más neutra, es decir, tonos globales en su mayoría. Estos colores de cabello solo son para las chicas más atrevidas y sobre todo con el cabello más cuidado y sin teñir ya que los baby blonde necesitan decoloraciones a la última etapa, por lo que son igual de difíciles de conseguir como un gris :/

Y al igual que los grises, los baby blonde tienen un nivel muy alto de mantenimiento y cuidado.


9. Nude hair

Esta tendencia busca unificar el color de tu cabello con el de tu piel por lo que no deberá ser difícil encontrar el tono que mejor te queda, simplemente será el más parecido a tu piel. En el caso de las latinas que somos más morenas, tendremos que buscar entre los tonos chocolate, caoba, tabacos y marrones. Si eres de piel blanca, entonces busca entre las familias de los rubios dorados o los Ice Platinum Golden.

El nivel de mantenimiento dependerá del tono que hayas escogido. Puede ir desde mínimo en el caso de las morenas que solo deberán hacer sus retoques de crecimiento a muy alto en caso de los rubios, pues requieren retoques de crecimiento y de color cada mes así como tratamientos y tiempo para su cuidado.


10. Cabello natural

Finalmente, la tendencia que nunca pasará de moda es el cabello natural; tanto en color como en forma. Es decir que puedes lucir tu cabello tal cual es, ya sea, lacio o chino y con tu tono; eso sí, deberá verse súper sano y lleno de brillo.

“¡LO QUIERO ASÍ” APRENDE A LEER LAS FOTOS QUE TE LLEVAN LAS CLIENTAS





¿Tu clienta te llevó una foto y te dice que lo quiere justo así? Evalúa estos tips y ofrécele el mejor resultado de acuerdo a sus características.
Lo más importante siempre es determinar los colores que hay en una foto que te llevan como ejemplo para hacer un trabajo.


También debes considerar lo siguiente de la foto: calcular la edad de la chica, analizar el tipo de rostro, qué tan largo tiene el cabello, el peinado y compararlo con las características de tu clienta, incluyendo el corte que desea obtener.


Ten en cuenta y hazle saber a tu clienta que algunas fotografías suelen tener filtros y/o uso de Photoshop, lo que hacen que las modelos luzcan increíbles, aunque no haya sido de forma "real".


Tomemos la siguiente fotografía como ejemplo, una estilista nos pidió apoyo para poder hacer este trabajo:





Ojo: casi nunca se toma en consideración ni la foto ni la modelo que estamos viendo, solo pensamos en que el resultado debe quedar igual. ¡Este es justo uno de los errores más frecuentes!


Cuando nos vamos a basar en una foto para hacer un trabajo se debe analizar lo siguiente:
Determinar qué corte de cabello tiene.
Analizar los tonos que hay en el cabello: tono natural, tono cosmético y reflejos en el cabello decolorado.
En muchos casos donde está de frente, se debe analizar el tipo de rostro e incluso el cuello (largo y ancho).
Después debes hacer las comparaciones con las características del cabello y rostro de tu modelo para determinar si es posible realizar el trabajo.


Análisis comparativo: posibilidad de resultados similares:


Si se puede hacer el corte, si se puede hacer el color.


Nunca podremos igualar una foto al 100%, ya que toooodos los cabellos son distintos, las fotos son retocadas y las modelos son profesionales. La composición de la imagen está hecha para que luzca.


En el caso de la foto anterior, bien no es una modelo pero si se puede distinguir que es una chica rubia, de cabello delgado, está moldeado y se ve sano.


Ahora pasemos al análisis de la modelo comparada con el cabello de nuestra clienta, que es este:






Tiene reflejos cosméticos rubios nacarados a un nivel 7



Efectos decolorados a un nivel 9 matizado en un nacarado dorado como el 10.23

Su tono natural es un castaño oscuro



Cabello con decoloración a una etapa 6 que es muy naranja y un reflejo caoba.


Corte a capas muy ligeras. Moldeado y estilizado.


Su corte es “parejo” no tiene capas.







Para realizar el trabajo primero se tiene que hacer un corte de cabello a capas que permita desvanecer el efecto.


Posteriormente se tendrá que hacer una aclaración en las puntas para crear el efecto que tenemos en la foto. Esto depende del color cosmético que tiene y además debemos aclarar el crecimiento por lo que son 2 o hasta 3 técnicas distintas para aclarar a la altura necesaria.


Estamos hablando que en el crecimiento necesitamos una altura 7, y de medios a puntas se tiene que hacer un balayage para crear el efecto difuminado.


Como vez, no se trata de aplicar solamente un tinte, es el objetivo de aprender a leer las imágenes. Tener una comunicación abierta con tu cliente para comentarle qué si se puede y que no se puede hacer en su cabello para lograr lo más parecido.


Todas las fotos tienen un filtro y un retoque para que se vean unos cabellos hermosos.

¡TE ENSEÑAMOS A EXTRAER UN TINTE NEGRO!





Cómo extraer tinte negro es la duda más frecuente entre los estilistas pues la mayoría de los clientes tienen residuos de este tono.

Así como es frecuente, también es complicado resolver estos casos y a continuación te explicamos los principales puntos que debes tomar en cuenta para un proceso exitoso.

1. Tiempo y paciencia

Por parte del estilista y sobre todo del cliente.

Un estilista desesperado, decide poner peróxidos altos para apresurar el proceso y esto siempre lleva a malos resultados: cabello procesado, muy poca aclaración y mala retención del color (el tono elegido se deslavará pronto y será necesario volver a aplicar en 15 días).

Por su parte, el cliente espera un milagro del estilista, espera extrer tinte negro en un solo proceso. Llega con años de haber aplicado tinte negro y quiere salir platina en un par de horas con el cabello intacto.
¡Esto definitivamente es imposible! y como expertos, debemos hacerle entender al cliente que no es posible hacer lo que pide.



IMPORTANTE: el tiempo es algo que también aplica para los peróxidos.
Estos productos tienen tiempos de acción, por lo que se recomiendan los siguientes.



2. Análisis

Para extraer tinte negro y obtener un buen resultado se debe hacer una entrevista efectiva con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte negro u oscuro y si lo ha hecho en casa.

Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales.
En cambio, cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme.

Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un resultado más uniforme.



3. La técnica

En todos los trabajos en los que se busca extraer tinte negro, se debe considerar cuál será la mejor técnica.
Esto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos anteriores.

Por ejemplo puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3 (con mucho éxito).
Esta mezcla lleva decolorante, peróxido de 30 o 40 volúmenes y shampoo. Por ser fórmulas muy líquidas se hace en el lava cabezas para poder trabajar rápido y sin derrames en el piso.



Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso es realmente difícil llegar a esos niveles de aclaración. Algo que debes explicar perfectamente a tu cliente para que sepa que NO podrá salir platina.



4. Resultado

Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado.

Sí, es la cruda verdad, una aclaración no es homogénea ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello.

Considera también que entre más claro el tono, mas visibles serán estas manchas. Aquí entra el expertis de cada estilista para aplicar los tintes más convenientes que permitan cubrir el cabello uniformemente.

peine

Combinar Matizadores

Los matizadores son tubos colorantes más concentrados. Es el pigmento puro. Se utilizan para reavivar el color, para potenciarlo, intensificarlo y aportar más pigmento a la fibra de modo que se mantiene por más tiempo.
Se utilizan también para añadir a tintes base (sin matices añadidos, por ejemplo un tinte 6) y conseguir el pigmento.

Supongamos que queremos un dorado intensísimo. Lo que podemos hacer es comprar un tinte base, por ejemplo de altura 8 y añadirle 1/4 de tubo matizador 0/33 (doble dorado 3+3)

¿Cómo saber cuánto echar? Por lo general se añade al tinte 1/4 de tubo matizador, pero si queremos matizar con cobres (matiz 4) o cenizas (matiz 1) recomiendo echar 1/3 de tubo.

Si el tinte ya llevara los matices incorporados y solo queremos añadir matizador para resaltar aun más el color, sigue esta tabla:








(Matizadores Wella special mix)



(Matizadores Exitenn)






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TINTES Y SUS REFLEJOS. ¿QUÉ SIGNIFICAN? COLORIMETRÍA.

Imagen relacionada

En las cajas de tintes siempre nos ponen unos numeros en pequeño, ¿verdad? 
¿Y qué significan? Cada número significa un tono. El número 1 hace referencia al negro, el número 10 al platino. Todos los demás números, (2,3,4,5,6,7,8,9) son los tonos que van desde el negro hasta el platino, de forma gradual. Ejemplo el nº 1 de Garnier Belle Color es negro. Vemos la numeración en la parte superior de la caja, a la derecha.
El tono que ueda justo en la mitad del uno al 10 es el 5, corresponde a un castaño claro como el 5 de Color Advance de Llongueras. Un 10 sería como el rubio platino de Garnier OLIA.

Aquí os dejo la lista con las correspondencias a cada número:


1-NEGRO

2-CASTAÑO MUY OSCURO
3-CASTAÑO OSCURO
4-CASTAÑO
5-CASTAÑO CLARO
6-RUBIO OSCURO
7-RUBIO MEDIO
8-RUBIO CLARO
9-RUBIO MUY CLARO / RUBIO EXTRACLARO
10-RUBIO PLATINO

Hay que tener en cuenta que los tonos siempre son más oscuros respecto a cómo se llaman. Un Castaño claro 5 en realidad sería un castaño. Un rubio oscuro 6 en realidad nos quedaría como un castaño claro. Un rubio claro,8, nos quedaría más bien como un rubio medio. A la hora de escoger es importante saber esto para que nos quede a la altura que deseamos.


Además de estos, números, a veces acompañan otros números detrás del punto. Por ejemplo nos aparece un 7.77, un 6.3, un 7.1, un 9.22, un 5.5... ¿Qué significan estos números que van detrás del punto en los tintes? Son:


LA NUMERACIÓN DE LOS REFLEJOS.-------------------------

Importante este punto si te quieres teñir en casa. Conocer los reflejos te ayudará a que el color que elijas sea el más parecido al que quieres. Aquí os explico un poco esto:


 -Los tintes que acaban en punto uno .1, por ejemplo un 7.1, (rubio medio ceniza) indica que llevan reflejo ceniza, es decir, que añaden al color un reflejo azulado/grisáceo, aunque también hay algunos que llevan base verde. ¿para qué sirven los reflejos ceniza? Este reflejo nos ayuda a  evitar que se nos quede el pelo muy naranja o muy dorado tras la coloración, ya que el color azul es el opuesto al naranja y lo contrarresta. Curioso, ¿verdad?  ¡A quién no le ha pasado con su primer tinte rubio  sobre pelo virgen  quedarse con el pelo anaranjado! Sobretodo si tu pelo es castaño.Aclaro que sólo ayudan un poco a mantener a raya ese matiz anaranjado, y que en casos más graves es necesario hacerse con un buen matizador azul, (hablaré de ellos en otra entrada) Por ejemplo, el tinte 7.1 de Excellence creme de L´oreal.


-Los tintes que acaban en .2, por ejemplo un 9.2 (rubio extraclaro nacarado/irisado/perlado). Los reflejos nacarados, irisados o perlados (los llaman de las 3 maneras). Los dos primeros (nacarados irisados) son aquellos que añaden al tinte un color lila o violeta.  Los perlados, al igual que algunos ceniza, llevan base azul.  Por eso hay que fijarse en los nombres de los tintes. Además, este número varía de unas marcas a otras. Para saber si el .2 es perlado o irisado podemos mirar las cartas de color que incluye cada marca de coloración, para que no hayan sustos.¿Para qué nos sirven? El reflejo violeta es justo el opuesto al amarillo. Aquellas chicas que se vean con un rubio muy falso, demasiado amarillo, pueden optar por coger un rubio con reflejo nacarado. Estos tonos, para mi gusto, son preciosos y dejan el pelo con un rubio más natural, al igual que los ceniza.


-Los tintes que acaban en .3: por ejemplo, un 8.3 sería un rubio claro dorado. Los reflejos dorados debemos evitarlos si tenemos tendencia a acabar con el pelo naranja tras la coloración. Los tintes dorados llevan un componenteamarillo fuerte/naranja débil. Son muy útiles cuando en la piscina se te queda el pelo rubio de color verde por el cloro. Esto es normal ya que el pelo rubio (amarillo, mas o menos) con el cloro que es azul, amarillo+azul=¡VERDE!
Un tinte dorado en las partes afectadas eliminaría estos reflejos o ayudaría a disimularlos. Ideales son los dorados en chicas rubias naturales. Un ejemplo muy bonito de tinte dorado es el de Recital Preference L´oreal, el tono 8.3.


-Los tintes que acaban en .4: Por ejemplo, un 6.4 sería un rubio oscuro cobrizo. Los reflejos cobrizos quedan preciosos en personas con piel pálida, pecas, labios rosados, y ojos verdes. Son reflejos color naranja fuerte/rojo débil. Los tonos cálidos en general son difíciles de mantener porque deslavan enseguida, pero, ¿a quién no le tientan? Para conseguir eliminarlos (es difícil quitar del todo estos tonos) necesitamos contrarrestarlos con reflejos azules-verdosos, un matizador ceniza o plata sería un buen ejemplo. Un ejemplo de estos tintes es el de Garnier Belle color, el tono 6.4.



-Los tintes que acaban en .5: ¡Los famosos caoba! Un 5.5 sería un castaño claro caoba. Los reflejos caoba son rojos amoratados, les sientan bien a aquellas de ojos claros y piel blanca. Os pondré una review de uno de ellos más adelante. Ejemplo: el 5.5 de Garnier Belle color (De muy poca duración para mi gusto).



-Los tintes que acaban en .6: Son los rojos. Los reflejos rojo intenso que enamoran a tantas chicas son atrevidos, apasionados, intensos. Si lo que buscas es acabar con ellos, utiliza un matizador verde, justo el color opuesto al rojo. Si quieres intensificarlos, los baños de color en rojo fuego como el 6.66 de Deliplus y las mascarillas intensificadoras de color, como las de Revlon y las MSK de Deliplus son una buena opción. Ejemplo: El P76 de L´oreal Feria Preference tuvo éxito en su momento ya que es muy intenso y atrevido.



-Los que acaban en .7: Son los marrones. Suelen ser reflejos cálidos encolor marrón, o en su versión intensa, como los 7.77 y 8.77 de Deliplus, dos baños de color : uno rubio medio marrón intenso y el otro rubio claro marrón intenso. El 7.77 de Deliplus también tiene su versión en coloración permanente: Color total.



-Los reflejos .8 los podemos encontrar sobretodo en los matizadores. Son colores azules intenso para contrarrestar los reflejos naranjas. Yo habitualmente los añado a los baños de color para que queden los tonos más naturales, ya que prácticamente todos los tonos, sin teñir, son bastante cenizas a la vista.



-Los reflejos .9 solemos encontrarlos en los tonos violines, berenjena...Pero en algunas marcas los numeran con el .2, ya que el dos es violeta. Las marcas suelen ser fieles a esta numeración que os he comentado pero hay excepciones. Por ejemplo el 4.99 de Palette, de Schwarzkopf y el 5.2 violín de Llongueras. 


Siempre que aparezca dos veces el número del reflejo significa que el reflejo es intenso, por ejemplo el 6.66 sería un rubio oscuro rojo intenso, un 9.22 sería un rubio extraclaro nacarado intenso. 

Cuando no aparezca número, por ejemplo, un 7.0, significa que el tinte es color "natural", es decir, sin reflejos. El de mi ejemplo sería un rubio medio, tal cual. Éstos son especialmente útiles cuando se tienen canas, porque cubren mucho mejor que los tonos con reflejos.

¿CÓMO HACER COLORES CHOCOLATES?



                                                   

                                                          AHORA SI! CHOCOLATE

La mezcla EN PARTES IGUALES de los tres colores primarios producirá NEGRO. Cuando se Combinan EN PARTES DESIGUALES formarán el MARRON.




El tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.

Por ejemplo:

Mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo cálido.

Mayor cantidad de amarillo creará un marrón claro.

Mayor cantidad del azul creará un marrón frío.



EJEMPLOS

La clienta nos pide un 7 chocolate, y no tenemos ni el pomo núm. 7 ni mucho menos chocolate. Pensamos la fórmula primero para crear el color base:

7 x 2 = 14, vamos a buscar dos números que sumados entre sí nos de 14

Por ejemplo: 8 + 6 da 14, o también 9 + 5 da 14, o también 10 + 4, y cualquiera de las opciones son válidas! En este caso elegimos: N° 8 + N° 6.

Ya tenemos el tono base, ahora sólo falta hacer el chocolate.

Aagarramos nuestro hermosos correctores sin miedo, y adentro de un bol colocamos: medio cm LINEAL de azul, medio cm LINEAL de rojo y 3 cm LINEALES de matizador amarillo.

Luego agregamos 30 gr. del N° 8 y 30 gr. del N°6.

Una vez que hemos puesto todo, MEZCLAMOS BIEN BIEN BIEN... Y RECIEN ENTONCES COLOCAMOS EL OXIDANTE.

O bien, si preferimos que sea más cálido: colocamos medio cm lineal de azul, medio cm de lineal de amarillo, y 3 cm lineal de rojo.

Y LISTO, TODO CREADO POR NUESTRAS PROPIAS MANOS!!!

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Fantástico, ahora ya sabemos cómo crear un tono que no tenemos, y cómo crear un chocolate frío o cálido, somos unos genios!

Pero resulta que nos damos cuenta de que tenemos otro problema: SE NOS TERMINÓ el intensificador ROJO! y no sólo eso, TAMBIEN SE NOS TERMINÓ EL AZUL!

¿QUÉ HACEMOS?

Pensemos: si mezclar ROJO y AZUL nos da VIOLETA, en lugar de mezclar MEDIO DE AZUL + MEDIO DE ROJO podemos poner directamente 1 CM LINEAL DE VIOLETA + 3 CM LINEAL DE AMARILLO, y YA ESTÁ!!!




OTRO EJEMPLO CHOCOLATE FRIO

7,13 es un CHOCOLATE FRIO.

El 13 indica un reflejo primario que es 1, y un reflejo secundario que es el 3.

El reflejo primario 1 tiene %70 de AZUL.

El reflejo secundario 3 tiene 30% de DORADO.

SI MEZCLAMOS AMBOS REFLEJOS OBTENEMOS UN VERDE, y SI LO APLICAMOS EN UN CABELLO CON PIGMENTACION ROJIZA, EL VERDE NEUTRALIZA Y PASA A SER UN CHOCOLATE NEUTRO.
   
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¿QUÉ COLOR QUEDA SI MEZCLAMOS 6,3 CON 5,6 y 7.1?

Antes que nada necesitamos saber que altura de tono nos da, así que sumamos 6 + 5 + 7= 18, dividido 3 nos da 6, y YA TENEMOS LA ALTURA QUE NOS DA MEZCLAR TRES COLORES BASE.

Ahora ¿qué reflejo forma?

Con los reflejos ni sumamos ni restamos ni dividimos, porque lo que hacemos con los reflejos es combinar, potenciar y neutralizar, hay que ver cuál es mas fuerte que el otro, y cuál predomina.

Veamos:

COMBINANDO EL AMARILLO (que es el reflejo .3) CON EL ROJO (que es el reflejo .6) ME DA UN NARANJA.

Y SI EL AZUL (que es el reflejo .1) NEUTRALIZA EL NARANJA COMO RESULTADO ME QUEDA MARRON.

Entonces lo que nos queda ES TONO 6 CHOCOLATE.

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Ahora que ya saben o recordaron para qué sirven los reflejos/matices, les recomiendo lo siguiente:

Ya sabemos que cuanto más oscuro es el cabello mayor concentración de pigmentos rojos vamos a encontrar, entonces repasando: una clienta tiene cabello virgen altura 5 y desea un tono altura 7.
¿hacemos el ejercicio?

7 deseado + 7 deseado= 14 -5 (color de base).
Nos da como resultado 9

Sería conveniente entonces que en lugar de 9 apliquemos 9,1 o 9,11 o 9 con un cm lineal de azul YA QUE -COMO DIJIMOS- LOS REFLEJOS FRÍOS NEUTRALIZAN/APAGAN UN REFLEJO NO DESEADO y -como ya dijimos también- EL AZUL/VERDE NEUTRALIZA Y APAGA AL ROJO/NARANJA.

COLORACIÓN: CÍRCULO CROMÁTICO

Tras conocer la escala de tonos y el pigmento contribuyente de nuestro cabello debemos conocer el círculo cromático para aprender a neutralizar esos tonos... así que vamos con un poco de teoria (sorry, es necesario!)

En peluquería realmente utilizamos la estrella de Ostwald pero creo que así queda más claro para todo el mundo  ;-) 

Colores Primarios ♥

Se considera primario el color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningun otro.
Estos colores son: amarillo, rojo y azul. Todos los colores se crean a partir de estos tres.
Su combinación a partes iguales da como resultado un tono parduzco llamado "gris neutro".

Cuando predomina el azul el color es frio y profundo (aparentemente oscuro). *
. Cuando predomina el rojo el color es cálido.
. Cuando predomina el amarillo el color es aparentemente más claro y brillante. * 

* Aparentemente, no olvidemos que la claridad u oscuridad la determina la escala de niveles.

Nota: Tengo que aclarar que lo pongo así para que resulte más sencillo ya que todos lo aprendemos así de pequeños en el colegio (nos engañan jeje) pero los colores primarios realmente son: amarillo, magenta y azul cyan ;-) 

Colores Secundarios ♥

Son los colores que se obtienen mezclando a partes iguales dos colores primarios.

. Rojo + Amarillo = Naranja . ( ♥ )
. Azul + Amarillo = Verde . ( ♥ )
. Rojo + Azul = Violeta . (  )

Colores Terciarios ♥

Los colores terciarios son los intermedios resultantes de la mezcla de una color primario con uno secundario.
Realmente no serían importantes para lo que trato de explicar pero os los dejo igualmente =)


Colores Complementarios ♥

Los colores complementarios son aquellos que se encuentran justo uno frente al otro en el circulo cromático y se neutralizan mutuamente.


Conocer los colores complementarios es muy importante a la hora de realizar una coloración, ya que podemos evitar reflejos no deseados.

Ejemplo ♥

Queremos pasar de un nivel 6 a un 9 con tinte y se nos queda el cabello... ¡naranja!
No hay que alarmarse, miramos la rueda crómatica y comprobamos que el complementario del naranja es el azul.
Con un matiz azul lograremos neutralizar el naranja.