DECOLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE COLOR
¿Habías oído sobre la extracción o limpieza de color? los 2 son procesos distintos y tienen diferentes objetivos, igual que la decoloración. Esta vez te explicamos las diferencias fundamentales entre cada uno y para qué son.
La decoloración se refiere a aplicar fórmula decolorante en cabello natural para degradar la melanina y obtener aclaraciones a cualquier nivel.
En una decoloración puedes usar cualquier nivel de peróxido dependiendo del tipo de cabello con el que vas a trabajar y el nivel de aclaración que quieres lograr.
Decapado o Extracción de color
Cuando trabajas con cabelleras teñidas, la decoloración cambia de denominación a Decapado o Extracción de color y es la acción de aclarar de 1 a 3 niveles un cabello previamente teñido (quitar capa de color).
En este proceso se suelen usar peróxidos de 30 o 40 volúmenes ya que su acción es más fuerte y más rápida y solo son para aclarar de 1 a máximo 3 niveles.
Dependiendo del estado de porosidad, lo puedes hacer en cabello húmedo o seco. Cuando el cabello es muy poroso es mejor hacerlo en húmedo. La humedad funciona como un filtro haciendo que la fórmula actúe más despacio, lo que te permite controlar y cuidar el cabello en el proceso.
El decapado o extracción de color es uno de los procesos más complicados y se usa sobre todo para la extracción de tonos negros.
Se aplica solamente en el cabello que tiene el tinte, nunca en el crecimiento que ya es el cabello natural.
Toma Nota
Para cualquiera de estos procesos es importante aplicar tratamientos previos y posteriores para cuidar el cabello al máximo.
Los tratamientos previos deben ser de preferencia líquidos ya que el cabello los absorbe rápidamente y no bloquean la función de la fórmula.
Te recomendamos las ampolletas Primer Reestructurante ya que no se enjuagan.
Colegas les dejo mi canal en Youtube donde verán Tutoriales de colorimetría , maquillajes y peinados NO OLVIDES SUSCRIBIRTE es tu colaboración para con nosotros
La decoloración se refiere a aplicar fórmula decolorante en cabello natural para degradar la melanina y obtener aclaraciones a cualquier nivel.
En una decoloración puedes usar cualquier nivel de peróxido dependiendo del tipo de cabello con el que vas a trabajar y el nivel de aclaración que quieres lograr.
Cuando trabajas con cabelleras teñidas, la decoloración cambia de denominación a Decapado o Extracción de color y es la acción de aclarar de 1 a 3 niveles un cabello previamente teñido (quitar capa de color).
En este proceso se suelen usar peróxidos de 30 o 40 volúmenes ya que su acción es más fuerte y más rápida y solo son para aclarar de 1 a máximo 3 niveles.
Dependiendo del estado de porosidad, lo puedes hacer en cabello húmedo o seco. Cuando el cabello es muy poroso es mejor hacerlo en húmedo. La humedad funciona como un filtro haciendo que la fórmula actúe más despacio, lo que te permite controlar y cuidar el cabello en el proceso.
El decapado o extracción de color es uno de los procesos más complicados y se usa sobre todo para la extracción de tonos negros.
Se aplica solamente en el cabello que tiene el tinte, nunca en el crecimiento que ya es el cabello natural.
Es indispensable que consideres los tiempos de acción de los peróxidos en estos procesos.
Si el cabello tiene buena elasticidad una vez pasado el tiempo de acción del peróxido que hayas elegido, tienes otra oportunidad para aplicar una nueva fórmula con el mismo nivel de peróxido.
OJO, no podrás hacer una tercera aplicación ya que es demasiado rudo para el cabello, para el cuero cabelludo y claro, también para el cliente.
Cuando trabajas con cabellos teñidos de negro no podrás esperar obtener un rubio; este proceso SOLO aclara máximo 3 tonos, por lo tanto, SIEMPRE obtendrás un resultado rojizo a cobrizo.
Limpieza de color
La limpieza de color es eliminar un reflejo cosmético en cabelleras ya decoloradas.
La mayoría de las ocasiones se hace sobre cabello húmedo para controlar la aclaración y que no derive en un cabello sobre procesado.
En una limpieza de color se usa generalmente peróxido de 10 o 20 volúmenes pues estás trabajando con un cabello ya procesado y solamente se trata de eliminar reflejos de tintes anteriores, NO buscas aclarar.
El objetivo es obtener un lienzo completamente limpio para poder aplicar un nuevo tono.
Este proceso se usa mucho cuando se tienen tintes semi permanentes y se quiere pasar de un tono a otro; aunque no es una regla, también se utiliza con tintes permanentes.
Durante una limpieza de color se trabaja en el lava cabezas ya que el cabello nunca se sujeta, ni se cubre, además se tiene que supervisar en todo momento para enjuagar en cuanto se alcance la aclaración en ciertas zonas.
Si el cabello tiene buena elasticidad una vez pasado el tiempo de acción del peróxido que hayas elegido, tienes otra oportunidad para aplicar una nueva fórmula con el mismo nivel de peróxido.
OJO, no podrás hacer una tercera aplicación ya que es demasiado rudo para el cabello, para el cuero cabelludo y claro, también para el cliente.
Cuando trabajas con cabellos teñidos de negro no podrás esperar obtener un rubio; este proceso SOLO aclara máximo 3 tonos, por lo tanto, SIEMPRE obtendrás un resultado rojizo a cobrizo.
Limpieza de color
La limpieza de color es eliminar un reflejo cosmético en cabelleras ya decoloradas.
La mayoría de las ocasiones se hace sobre cabello húmedo para controlar la aclaración y que no derive en un cabello sobre procesado.
En una limpieza de color se usa generalmente peróxido de 10 o 20 volúmenes pues estás trabajando con un cabello ya procesado y solamente se trata de eliminar reflejos de tintes anteriores, NO buscas aclarar.
El objetivo es obtener un lienzo completamente limpio para poder aplicar un nuevo tono.
Este proceso se usa mucho cuando se tienen tintes semi permanentes y se quiere pasar de un tono a otro; aunque no es una regla, también se utiliza con tintes permanentes.
Durante una limpieza de color se trabaja en el lava cabezas ya que el cabello nunca se sujeta, ni se cubre, además se tiene que supervisar en todo momento para enjuagar en cuanto se alcance la aclaración en ciertas zonas.
Toma Nota
Para cualquiera de estos procesos es importante aplicar tratamientos previos y posteriores para cuidar el cabello al máximo.
Los tratamientos previos deben ser de preferencia líquidos ya que el cabello los absorbe rápidamente y no bloquean la función de la fórmula.
Te recomendamos las ampolletas Primer Reestructurante ya que no se enjuagan.
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MECHAS Y BASE
MECHAS Y BASE
Se recomienda usar la técnica de aplicación de mechas en plantilla de papel aluminio
Empezando de adelante hacia atrás
Acto seguido aplicar el tinte en el resto del cabello libre con tiempo de pose de 20 minutos
MECHAS CARTIER
Se aplican en cabellos claros en tres tonos con coherencia en la ubicación tonos
Medios y oscuros
En cabellos naturales el mismo diagrama pero con tonos mas claros para que se noten
MECHAS ROJAS
Se aplican con decolorante rojo directamente en agua de 30 vol.
Tiempo de pose
20 a 30 minutos.
Se retocan individualmente para activar tonos
MECHAS EN CABELLO DESRRIZADO
Es posible lograr esto si el cabello a pesar del alisado es saludable
Y es natural sin el menor residuo de tinte se puede alcanzar con súper aclarante
Sin ofrecer un blanco cana para no forzarlo pero si algo de luz en el rostro
RETOQUE DE MECHAS
Guiándose por el diagrama aplicado anteriormente se concretara solo en los centímetros de crecimiento natural evitando tacar la mecha anterior así se respeta la forma de aplicaron y se evita que queden las mechas como si se tiñera el cabello.
DIAGRAMA DE MECHAS
Son los puntos donde se decide hacer una mecha deben tener orden, ventajoso para matizar individualmente si el caso es cabello natural y para retoque de raíz, para no saturar el cabello de mechas, hay diferentes tipos de diagrama.
RINSE PARA MECHAS
En cabello natural puede hacerse si es en tinte, individualmente por que si lleva agua de 20 vol. Cambiara la tonalidad del cabello natural.
Si es mechas con base se puede hacer directo no altera nada mas bien matiza en armonía degrada los pigmentos
Rinse para matizar tonos guíese por el círculo cromático
MECHAS PARTIDAS
Reestructurar con ampolla azul de alfa parf.
Diagramas ejemplo:
A: frontal rectangular tres puntos uno en el centro y de ambos lados todos en la misma línea con dos centímetros de distancia, dejando una suave línea de pollina para demarcar el rostro, los laterales dos o tres puntos de acuerdo al ancho del cráneo, con dos centímetros de distancia con los frontales como lo muestra el grafico,
B: divide de la corona hasta la nuca por el medio parte iguales puntea las misma cantidad de un lado que del otro con las mismas distancia s en las mismas líneas horizontales. Sin tocar el centro.
C: diagrama en v para clientas que quieren algo sencillo divides inclinado en el mismo declive de un lado y del otro saca de tres puntos sin tocar el centro.
Lo más importante es el orden, igual de un lado y del otro sea con gorro o papel aluminio.
Se recomienda usar la técnica de aplicación de mechas en plantilla de papel aluminio
Empezando de adelante hacia atrás
Acto seguido aplicar el tinte en el resto del cabello libre con tiempo de pose de 20 minutos
MECHAS CARTIER
Se aplican en cabellos claros en tres tonos con coherencia en la ubicación tonos
Medios y oscuros
En cabellos naturales el mismo diagrama pero con tonos mas claros para que se noten
MECHAS ROJAS
Se aplican con decolorante rojo directamente en agua de 30 vol.
Tiempo de pose
20 a 30 minutos.
Se retocan individualmente para activar tonos
MECHAS EN CABELLO DESRRIZADO
Es posible lograr esto si el cabello a pesar del alisado es saludable
Y es natural sin el menor residuo de tinte se puede alcanzar con súper aclarante
Sin ofrecer un blanco cana para no forzarlo pero si algo de luz en el rostro
RETOQUE DE MECHAS
Guiándose por el diagrama aplicado anteriormente se concretara solo en los centímetros de crecimiento natural evitando tacar la mecha anterior así se respeta la forma de aplicaron y se evita que queden las mechas como si se tiñera el cabello.
DIAGRAMA DE MECHAS
Son los puntos donde se decide hacer una mecha deben tener orden, ventajoso para matizar individualmente si el caso es cabello natural y para retoque de raíz, para no saturar el cabello de mechas, hay diferentes tipos de diagrama.
RINSE PARA MECHAS
En cabello natural puede hacerse si es en tinte, individualmente por que si lleva agua de 20 vol. Cambiara la tonalidad del cabello natural.
Si es mechas con base se puede hacer directo no altera nada mas bien matiza en armonía degrada los pigmentos
Rinse para matizar tonos guíese por el círculo cromático
MECHAS PARTIDAS
Reestructurar con ampolla azul de alfa parf.
Diagramas ejemplo:
A: frontal rectangular tres puntos uno en el centro y de ambos lados todos en la misma línea con dos centímetros de distancia, dejando una suave línea de pollina para demarcar el rostro, los laterales dos o tres puntos de acuerdo al ancho del cráneo, con dos centímetros de distancia con los frontales como lo muestra el grafico,
B: divide de la corona hasta la nuca por el medio parte iguales puntea las misma cantidad de un lado que del otro con las mismas distancia s en las mismas líneas horizontales. Sin tocar el centro.
C: diagrama en v para clientas que quieren algo sencillo divides inclinado en el mismo declive de un lado y del otro saca de tres puntos sin tocar el centro.
Lo más importante es el orden, igual de un lado y del otro sea con gorro o papel aluminio.
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TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.
25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).
Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por las partes más claras del cabello.
CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO
Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS
En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO
Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.
TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.
6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).
RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.
Oro rosado es la nueva tendencia en cabello para 2016
El oro rosa es el color de pelo que está luchando por ser la tendencia de este 2016
Honestamente, se ven geniales.
La coloración del pelo es una forma muy entretenida de lograr un cambio de look, sin necesidad de cortarlo o cambiar la forma natural que tiene, ya que el color… Siempre puede modificarse, aunque lleva mucho cuidado de por medio, al menos no vas a tener que esperar meses para que vuelva a crecer. Además que con el cambio de temporada, hay muchos nuevos estilos para que lleves tu pelo,por eso te traemos una tendencia que ya está dando que hablar por lo bella que es y podría convertirse en la tendencia de este 2016.
El oro rosa (o rose gold) es un color que se ha popularizado mucho en accesorios como anteojos, teléfonos y joyas.
Y ahora también ha llegado hasta las cabelleras de muchas chicas que honestamente… ¡Se ven geniales!
Aunque en verdad todo se trata de combinar rosas y dorados para lograr resultados realmente HERMOSOS en cualquier tonalidad.
Lo genial de este estilo, es que puede queda muy bien tanto en cabellos claros…
Como también en cabellos oscuros, porque cada variedad logra una combinación de colores muy interesante.
¿Te están dando ganas de ponerte en modo oro rosa?
Porque además te hace ver totalmente como una princesa del desierto lista para conquistar el mundo
FORMAS Y CONCEPTOS
Hay tantas variables a tener en cuenta en un trabajo de colorimetría, que eventualmente los resultados no resultan como esperábamos y nos sentimos desorientados.
Repasemos un poco algunos conceptos para entender en qué estamos equivocándonos.
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¿Cuál es el valor de las oxigenadas?
Dependiendo de las marcas: algunas hablan de porcentaje y otras de volúmenes, veamos las dos formas:
3% o 10 VOLÚMENES: NOS APORTA DEPÓSITO DE COLOR, y TAMBIÉN SIRVE PARA REFRESCAR UN COLOR PREVIAMENTE APLICADO Y DESLAVADO.
6% o 20 VOL: NOS APORTA UNA ACLARACIÓN DE 1 NIVEL DE COLOR.
9% o 30 VOL: NOS APORTA UNA ACLARACIÓN DE 2 NIVELES DE COLOR.
12% o 40 VOL: NOS APORTA UNA ACLARACIÓN DE 3 NIVELES DE COLOR.
Los tiempos de exposición pueden variar según la marca, pero podemos guiarnos con un mínimo de tiempo según sea el caso:
10 VOL => DE 15-20 MIN
20 VOL => DE 30-35 MIN
30 VOL => DE 35-40 MIN
40 VOL => DE 40-45 MIN
Existe la creencia de que si dejamos la tintura mas tiempo del indicado, el color tomará mejor.
Pero en realidad el oxidante deja de actuar y de emitir calor luego del tiempo indicado, entonces para el color en sí es INÚTIL dejarlo mas tiempo. Por el contrario, retirando el producto a tiempo evitaremos que la cutícula siga hinchándose y el cabello quede opaco, y seco!
¿Qué es un barrido, un lavaje decapador, una decoloración?
¿hay diferencias? SI LAS HAY!
Si queremos bajar un tono o reflejo no deseado: preparamos polvo decolorante, 10 ml de shampoo neutro, y agua caliente.
La mezcla debe estar lo suficientemente líquida como para aplicarla de forma rápida y poder masajear con facilidad.
Si queremos aclarar: preparamos polvo decolorante, shampoo neutro y -en lugar de agua de la canilla- aplicamos oxidante de 10 vol.
Muchos profesionales dicen: “yo le pongo oxidante de 20 vol y también agua caliente”.
No está mal, lo que hace el agua es rebajar el volúmen del oxidante, lo que quiere decir que es lo mismo que aplicar el oxidante de 10 vol.
Este procedimiento puede hacerse cada 2 meses en cabellos con tinturas para reavivar el color.
BARRIDO DEL COLOR
Esta técnica debe utilizarse cuando los reflejos no son compatibles.
Un ejemplo puede ser un cabello que tiró al verde después que aplicamos un color erróneamente.
La mezcla aproximada sería de 20 gramos de polvo decolorante + 40 gramos de agua oxigenada de 10 vol. (4%).
Se aplica en el cabello y se masajea de manera constante durante unos 10 minutos aproximadamente.
Si una clienta tiene el cabello virgen CON LA DECOLORACIÓN SE LOGRA ACLARAR HASTA 6 TONOS.
Si una clienta tiene el cabello con tintura ya no hablamos de decoloración porque es un término que se utiliza sólo para cuando vamos a decolorar un cabello virgen.
El término apropiado en este caso es DECAPAGE, lo cual significa que vamos a lograr decolorar SOLAMENTE hasta 3 tonos o 4 tonos.
Las tinturas SUPER ACLARANTES se utilizan ÚNICAMENTE en cabellos vírgenes.
Hay quienes indican aplicar super-aclarantes a partir de una altura 5 con oxidante de 30 vol o 40 vol. argumentando que si lo hacemos en altura 3 o 4 tira muy al naranja ya que hay mucha pigmentación rojiza en esas alturas de tonos.
Entonces se supone que si queremos ir de un 5 a un 9, debe utilizarse super-aclarante con oxidante de 40 vol.
Personalmente no me convencen los resultados, y únicamente recomiendo usar súper-aclarantes a partir de base 7 natural.
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¿Qué significa 1 + 1 ?
Cuando comenzamos a trabajar con una marca de tinturas determinada, hay queprestar especial atención a cuánto tiempo de exposición se recomienda y con cuánta cantidad de oxigenada debemos prepararla.
Cuando en la caja de la tintura vemos que dice 1+1 significa que se prepara con la misma cantidad de tintura que de oxigenada.
Por ejemplo: un pomo de 60 gr de tintura lleva 60ml de oxigenada.
Hay otras marcas -como Silkey por ejemplo- que llevan más cantidad de oxigenada que de tintura, la fórmula es: 1 + 1,5.
Seria así: un pomo de 60gr de tintura + 90ml de oxigenada.
¿De qué manera se aplica la tintura?
¿Primero en raíces o medios y puntas?
Si el cabello es virgen: se hace primero medios y puntas, y luego de 20 min pasamos a la raíz.
El motivo es que la raíz aclara mas rápido que largos y puntas, entonces aplicándola en ese orden evitamos que quede desparejo.
Si vamos a retocar las raíces se divide la cabeza en 4 partes y se comienza POR LA NUCA, SALVO QUE HAYA PORCENTAJE DE CANAS, en cuyo caso COMENZAMOS POR LA PARTE FRONTAL y luego de 25 min podemos correr a largos y puntas para refrescar el color.
Cuando la clienta viene con 4 o mas cm de crecimiento, se aplica la tintura en la unión del color hasta 2 cm antes de la raíz, y recién después pasamos a teñir la raíz completa.
SIEMPRE SE DEJA UN CM DE RAIZ PARA LO ÚLTIMO, TANTO CON LAS TINTURAS COMO EN LA DECOLORACIÓN.
¿Cuándo es necesaria una re-pigmentación?
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Esta pregunta hacer dudar a más de un coiffeure, incluso experimentado.
La respuesta es sencilla:
La re-pigmentación se hace necesaria cuando vamos a bajar varios tonos
o tenemos mucho porcentaje de canas.
Lo que hace la re-pigmentación es devolver la pigmentación que falta en el cabello.
Ejemplo:
Atendemos una clienta que tiene base 9,3 y quiere bajar a un 5 rojo.
Si le aplicamos directamente el 5,66 (color deseado, 5 rojo= 5,6 o 5,66) quedará a una altura 7,66 porque le FALTAN PIGMENTOS naturales o artificiales.
Entonces:
1° re-pigmentamos con 7,66 para fijar el rojo, y agua de 10 volúmenes.
2° Dejamos 15 minutos de exposición, y enjuagamos con abundante agua SIN aplicar shampoo ni enjuague.
3° Recién entonces aplicamos el color elegido (que era un 5,66), dejamos en exposición unos 30 minutos, y LISTO.
FORMULA PARA LA RE-PIGMENTACION
Color que trae la clienta + color que queremos lograr, dividido dos.
EN SENCILLO:
La clienta trae un 9.
A eso le sumo el color que queremos lograr, que es un 5:
9 + 5 = 14
Divido el resultado x 2, y nos da 7.
Si vemos el gráfico de los fondos de decoloración vemos que un cabello en altura 7 tiene pigmentos naranjas.
Con esa altura de tono y con reflejo cobrizo re-pigmentamos
.
DECOLORACIÓN SECRETO QUE YA NO ES TAN SECRETO
SECRETO QUE YA NO ES TAN SECRETO
Es creencia generalizada que cuando deseamos decolorar, cuanto mayor cantidad de volúmenes tenga el agua oxigenada mejor decolorará. Y de hecho la creencia no es del todo incorrecta, pero paralelamente debemos tener en cuenta que a mayor cantidad de volúmenes mayor daño provocará en el cabello.
Es importante que trabajemos cuidando y respetando el cabello, usar oxidante de 50 vol. no nos garantiza 100% un mejor resultado y el pelo queda “hecho bolitas” .
Pero hay un truco simple y efectivo que sí garantiza mejores resultados cuidando el cabello.
Veamos.
MI FORMA DE HACERLO ES:
Revisar el estado del cabello en todo el largo poniendo especial atención en saber si hay manchas de color.
Muchas veces la cliente trae el color desparejo y es muy importante prestar atención a eso, ya que si no lo advertimos la decoloración que le hagamos TAMBIÉN QUEDARÁ DESPAREJA.
Preguntar a la clienta cuánto tiempo hace que viene aplicándose el color que ahora quiere quitarse, de esa forma podremos hacernos una idea de cuántos depósitos anteriores nos encontraremos en puntas, medios y raíces.
Una vez resuelto eso podemos proceder a la preparación que es así de simple:
3 cucharaditas de polvo decolorante, con oxidante de 30 vol. o 40 vol. dependiendo del caso, (personalmente prefiero trabajar con oxidante NUNCA MAYOR a 30 vol.)
Recomiendo NO colocar gorro, ni papel aluminio, ni tirar aire caliente ( en caso de que trabajes con la técnica del Bicarbonato) , ni NADA que externamente aumente la temperatura, simplemente permitimos que el proceso se realice por sí mismo mientras observamos atentamente cómo va desarrollándose con mayor efectividad y en menor tiempo.
Es creencia generalizada que cuando deseamos decolorar, cuanto mayor cantidad de volúmenes tenga el agua oxigenada mejor decolorará. Y de hecho la creencia no es del todo incorrecta, pero paralelamente debemos tener en cuenta que a mayor cantidad de volúmenes mayor daño provocará en el cabello.
Es importante que trabajemos cuidando y respetando el cabello, usar oxidante de 50 vol. no nos garantiza 100% un mejor resultado y el pelo queda “hecho bolitas” .
Pero hay un truco simple y efectivo que sí garantiza mejores resultados cuidando el cabello.
Veamos.
MI FORMA DE HACERLO ES:
Revisar el estado del cabello en todo el largo poniendo especial atención en saber si hay manchas de color.
Muchas veces la cliente trae el color desparejo y es muy importante prestar atención a eso, ya que si no lo advertimos la decoloración que le hagamos TAMBIÉN QUEDARÁ DESPAREJA.
Preguntar a la clienta cuánto tiempo hace que viene aplicándose el color que ahora quiere quitarse, de esa forma podremos hacernos una idea de cuántos depósitos anteriores nos encontraremos en puntas, medios y raíces.
Una vez resuelto eso podemos proceder a la preparación que es así de simple:
3 cucharaditas de polvo decolorante, con oxidante de 30 vol. o 40 vol. dependiendo del caso, (personalmente prefiero trabajar con oxidante NUNCA MAYOR a 30 vol.)
Recomiendo NO colocar gorro, ni papel aluminio, ni tirar aire caliente ( en caso de que trabajes con la técnica del Bicarbonato) , ni NADA que externamente aumente la temperatura, simplemente permitimos que el proceso se realice por sí mismo mientras observamos atentamente cómo va desarrollándose con mayor efectividad y en menor tiempo.
de lo contrario realiza tu rutina de costumbre
Faltaría aún agregar que para lograr una buena decoloración es muy importante preparar PRODUCTO NUEVO CADA 10 o 15 MINUTOS aproximadamente.
Paso a paso:
1-En un cabello largo empezamos con las puntas hasta unos 10 de alto aproximadamente.
2-Dejamos transcurrir unos 10 min, preparamos producto nuevo y reforzamos las puntas (que ya tienen producto) y subimos otros 10 cm.
3-Repetimos la operación cada 10 minutos, todas las veces que sean necesarias hasta llegar a la raíz.
ES MUY IMPORTANTE preparar producto nuevo cada vez ya que el decolorante con el oxidante pierden fuerza aproximadamente a los 20 minutos de preparados, tanto en el bol como en el cabello.
Espero les sea útil !!!
Faltaría aún agregar que para lograr una buena decoloración es muy importante preparar PRODUCTO NUEVO CADA 10 o 15 MINUTOS aproximadamente.
Paso a paso:
1-En un cabello largo empezamos con las puntas hasta unos 10 de alto aproximadamente.
2-Dejamos transcurrir unos 10 min, preparamos producto nuevo y reforzamos las puntas (que ya tienen producto) y subimos otros 10 cm.
3-Repetimos la operación cada 10 minutos, todas las veces que sean necesarias hasta llegar a la raíz.
ES MUY IMPORTANTE preparar producto nuevo cada vez ya que el decolorante con el oxidante pierden fuerza aproximadamente a los 20 minutos de preparados, tanto en el bol como en el cabello.
Espero les sea útil !!!
ELIMINA EL COLOR DEL CABELLO TEÑIDO
¿Quieres cambiar el color de un cabello teñido? Te damos 4 recomendaciones que debes tener en consideración antes de hacerlo.
Como ya debes saber, no puedes aclarar un tinte con otro tinte. Esto quiere decir que solo puedes aclarar un cabello teñido haciendo una decoloración; denominación que cambia a extracción de color ya que se está hablando de cabelleras teñidas.
Como ya debes saber, no puedes aclarar un tinte con otro tinte. Esto quiere decir que solo puedes aclarar un cabello teñido haciendo una decoloración; denominación que cambia a extracción de color ya que se está hablando de cabelleras teñidas.
1. Cabelleras oscuras y el negro.
Cuando se hace una extracción se busca aclarar hasta 2 tonos, no más.
Si has teñido el cabello por meses o incluso años con tintes oscuros o negro, es un proceso muy difícil, incluso para el mejor estilista, y el 90% de los casos acaban en fracaso.
Hay 2 opciones para aclarar un cabello teñido de negro.
La primera es pasar a un color rojo con Pulver Rouge; un polvo decolorante de Loquay que deja la base rojiza lista para cualquier tono rojo y está formulado especialmente para trabajar con cabellos oscuros.
La segunda es con un proceso largo de varias aclaraciones, 2 o 3 sesiones con 1 mes de descanso entre cada una y por supuesto muchos tratamientos intensivos de por medio.
Recuerda que en el mercado hay productos que aclaran un cabello teñido sin ser decolorantes, pero estos solo funcionan cuando es un cabello teñido en Rubio Oscuro o más claro. Si usaste negro, NO obtendrás resultado.
2. ¿Cabello tricolor?
Más de una vez nos llegan comentarios desesperados de personas a las que les hicieron una extracción y su cabello quedó de 3 colores. ¿Te suena conocido?
Bien, ese es el resultado cuando la extracción se hace de la raíz a las puntas. Obtendrás un resultado tricolor: amarillo en la raíz, naranja en los medios y rojo en las puntas.
La forma correcta de hacer el proceso es primero de medios a puntas. Una vez que logras aclarar los 2 tonos en esta sección, entonces sí puedes pasar al crecimiento.
El factor principal para aclarar un cabello teñido con éxito es tomar en cuenta los tiempos de acción de los peróxidos.
30 volúmenes – 30 minutos
40 volúmenes – 20 minutos
Si en ese tiempo no aclaró los 2 tonos, puedes volver a hacer una nueva fórmula con el mismo volumen y aplicar.
Si después de esa segunda fórmula no aclaró tanto como querías, no podrás hacer un nuevo proceso.
Tendrás que esperar por lo menos 1 mes para hacer una nueva extracción, siempre y cuando el cabello tenga la resistencia necesaria.
¡IMPORTANTE! Si no eres estilista, siempre debes acudir con un profesional y por ningún motivo debes intentarlo tu misma… tu cabello sufriría las consecuencias
. 
4. Toma nota.
Si haces una extracción y aplicas un tinte, debes tener en mente que se deslavará hasta 2 veces más rápido. Esto pasa porque al aclarar el cabello, el deslave se nota más y porque está mucho más poroso, así que el color se fuga más rápido.
Puedes usar tratamientos antes de la extracción, por ejemplo el HA Ceramidas para Cabello Teñido. Lo aplicas sobre el cabello seco y después empiezas con la extracción.
La mayoría del proceso de estas extracciones se debe hacer en el lavacabezas ya que el cabello nunca se sujeta, ni se cubre, además se tiene que supervisar en todo momento para enjuagar en cuanto se alcance la aclaración en ciertas zonas.
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CORTES DE CABELLO PARA MUJERES A NAVAJA – SUS VENTAJAS
Hay un sinnúmero de técnicas, pero ¿sabías que hay cortes de cabello para mujeres a navaja y que tienen ventajas únicas?
Lo más importante es que consigues efectos que no te da la tijera como puntas más definidas, acabados con mucha textura que son fáciles de manejar y de darles dirección.
Los cortes de cabello para mujeres a navaja son de las mejores técnicas para evitar el volumen ya que “limpias” la cabellera y esculpes el corte conforme a tu idea. Para entenderlo mejor, cuando cortas con navaja, vas eliminando poco a poco el cabello para darle mucha textura, movimiento y definición a las puntas.
Los cortes de cabello para mujeres crean looks despreocupados ideales para personas atrevidas que buscan darle una apariencia única a su cabello. Estos cortes se aplican en cabello de muy corto como los Pixie a melenas medianas.
Para realizar el corte a navaja perfecto.
Siempre debes trabajar con cabello limpio y seleccionar el shampoo adecuado para cada tipo.
Si está maltratado, debe ser uno con proteínas que le den fortaleza y vitalidad.
El cabello sano necesita un shampoo que de suavidad y brillo.
Es muy importante que apliques un tratamiento en crema y un silicón que permitirán que la navaja se deslice fácilmente, con esto evitas que las puntas del cabello se abran y ocasionen la horrible orzuela. Cosa que pasa incluso cuando cortas con tijeras que ya no tienen filo.
Y hablando del filo, es importantísimo que tu navaja esté nueva para que esté 100% afilada. Así cortas mucho más rápido, fácil y cuidando al máximo el cabello.
Si tu navaja es de muy buena calidad, puedes hacer hasta 3 cortes, NO más.
Si cumples con estos 3 puntos, el éxito de tu corte está asegurado.
Por el contrario, si tu navaja ya está usada, por favor no vayas a cortar. Solo vas a conseguir arruinar el cabello y el acabado del corte.
Cuando usas una navaja sin filo, incluso puedes hacer que el cabello quede con un aspecto como quemado y grifo, con las puntas disparadas en todas direcciones (lo ocasionas por la presión que ejerces con la navaja sin filo).
Es como si estuvieras macheteando el pobre cabello, imagínate cómo queda, y sobre todo la orzuela que provoca la herramienta sin filo.
Así que no te compliques el trabajo, usa siempre una navaja nueva o de muy buena calidad.
COLORES DE CABELLO: TENDENCIAS 2016
Te presentamos el top 7 de tendencias 2016 en colores de cabello para que al momento de elegir tu color pongas especial atención en aquellos que realmente refresquen tu look. La apariencia natural en los colores de cabello es más trendy que nunca.
Efectos
Como acabamos de mencionar, lo más recomendable es que no te alejes mucho de tu color natural. Las tonalidades de los efectos no deben ser más de 3 tonos más claras que tu cabello para conservar la naturalidad del look.
Por lo tanto, si eres de las mujeres que quieren verse conservadoras, puedes elegir entre las técnicas de Balayage, Ombré y Babylights que seguiran entre los primeros lugares en el 2016. No importa si elijes tonos oscuros o rubios muy claros, es indispensable que los colores no tengan grandes contrastes para lograr la naturalidad.
Brondé
El anhelo por lo natural originó el Bronde, una tendencia que, como su nombre indica, combina el castaño con el rubio, lo que permite darle más luz al cabello con una técnica parecida al balayage, pero mucho más sutil y natural.
Aunque el Bronde tenía meses en los salones de Nueva York y otras grandes ciudades de europa, fue la actriz Blake Lively quien terminó de popularizar el estilo por una foto que subió mostrando su nuevo color de cabello con el lema "Brondes have more fun".
Si decides apostar por estos colores de cabello, es indispensable que los mechones sean muy delgados ya que así es como se logra la naturalidad.
Contrastes profundos
Como te darás cuenta, no es nada nuevo, ya se había visto durante este año, no dejará de verse en el 2016 y te aseguramos que tomará más fuerza. El Dip-dyed va en contra de la corriente de lo más natural, así que si te gustan los contrastes fuertes en los colores de cabello, definitivamente este estilo es para ti.
¿A quien no le gusta o le queda bien este increíble tono? Para las mujeres que tienen un cabello natural Chocolate, no tendrán que preocuparse por cambiarlo, pues será uno de los colores de cabello más vistos en el próximo año.
Rubio Platinado
Sin duda el rubio platinado es uno de los tintes más deseados y desafortunadamente uno de los más difíciles de obtener.
Gracias a celebridades como Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus y Scarlett Johansson, esta tendencia ha retomado fuerza, así que si tienes piel blanca y cabello natural, podrás apostar por este look. Toma en cuenta que esta tendencia es una de las más demandantes en cuanto a tiempo y costo por lo que deberás pensarlo muy bien antes de decidirte a ser platina.
Cabello gris
Aunque el color gris se ha generalizado como el color de las canas y de las personas mayores y las jóvenes lo evitan a toda costa para evitar verse maduras, la tendencia le da un nuevo giro y todo apunta a que será uno de los colores de cabello más hot para lucir en el 2016.
Colores fantasía
Si ninguna de las tendencias anteriores te convence y buscas algo más atrevido, definitivamente tendrás que optar por los tintes fantasía. En el 2016 podrás elegir entre una amplia variedad de tendencias.
Entre las más populares estarán los tonos globales en colores pastel, sobre todo el rosa. También podrás ver aquellos looks inspirados en la naturaleza como el cabello atardecer en tonalidades rojizas y otros con violetas.
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