Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

El día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental dentro de la Colorimetría que es la regla del 11.
Sabemos que es uno de los temas difíciles de comprender, por lo que esta nota tiene como objeto darte una primera introducción al tema; recuerda que la práctica hace al maestro.

¿Qué es la regla del 11?

La regla del 11 es aquella que te ayudará a hacer el cálculo correcto para formular el tinte adecuado en cada trabajo de color que implique neutralizar un tono o reflejo.
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¿Para qué sirve la regla del 11?

Se usa para determinar qué cantidad de matizador debes usar. Se usa únicamente para neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y siempre en combinación con un tinte.
Es decir, si tienes un tono rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu aliada para saber qué cantidad de matizador debes agregar al tinte para que no vuelvan a asomarse esos visos no deseados.

 

¿Cómo se usa la regla del 11?

Lo más sencillo al inicio es usar una tabla como estas para saber qué cantidad de matizador requieres según la altura de tono que vas a usar.
¡OJO! cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales y debes conocer la estrella de color para saber qué tono es el que necesitas para hacer la neutralización.
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Ejemplos

Si quieres neutralizar un 6.60 o un 6.66 (los dos están en una altura 6), siguiendo la tabla, vas a usar 5 centímetros lineales de cromo verde así que tu fórmula quedaría:11-03
Si quieres neutralizar un 7.44 (altura 7) necesitas un matizador azul y tu fórmula queda:11-04

¿Qué son los centímetros lineales?

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¿Qué es la colorimetría? Parte 3




¿Qué es la colorimetría? Parte 3

Ya vimos la teoría en 2 notas enteriores, es imperdonable que no te la sepas de memoría si te interesa la colorimetría ;)
Las puedes leer aquí:
¿Qué es la colorimetría? Parte 1
¿Qué es la colorimetría? Parte 2
Si quieres conocer los puntos principales a considerar en el salón para todo trabajo de color, lee esta nota hasta el final.

 

No contar con la cantidad de tinte necesario

Cada cabello requiere distintas cantidades de tinte, eso depende de cuánto cabello tenga el cliente pero sobre todo de la porosidad. Entre más poroso, más tinte va a necesitar.
Si por ahorrar usas menos mezcla de lo que en realidad necesitas, te aseguramos que obtendrás un color bastante veteado (manchado).

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Alterar la fórmula

Si decides usar cantidades distintas a las que se recomienda en el instructivo, te estás arriesgando a obtener malos resultados que pueden ir desde un color manchado, deslave en la primera lavada, hasta cabello maltratado.
Tampoco obtendrás buena cobertura de cana si alteras la fórmula.

tinte loquay

 

Aplicar un tinte sin haber realizado un análisis

En la colorimetría, el análisis previo es fundamental en cualquier trabajo. Si no sabes qué proceso o qué tintes se aplicaron anteriormente, puede pasar lo siguiente:
- No obtendrás el resultado esperado de color, salvo en el crecimiento (donde el cabello ya tiene su tono natural).
- Dejarás la cabellera toda manchada, lo que resultará en un trabajo de corrección de color mucho más difícil.
- Obtendrás un resultado de color mucho más oscuro de lo que esperabas, generalmente pasa porque es un cabello procesado y con mucha porosidad.

análisis cabello

 

Realizar la aplicación de un tinte sin material adecuado

La oración habla por sí sola, debes hacer tu trabajo con el material adecuado para obtener el resultado esperado.

aplicar tinte

 

Mezclar tintes de diferentes marcas

Este punto también va ligado con el primero. Si no tienes suficiente tinte, puede parecer muy sencillo combinar 2 o más tubos de los que tengas (sin importar la marca). Ten en cuenta que será una pésima decisión.
Debes saber por experiencia que hay diferencias entre marcas. Los pigmentos son más profundos, la concentración y el tono base varían.

formula tinte

 

Cabello sucio

Aplicar tinte en cabello sucio con fijadores, ceras, cremas para peinar, etc. evitará que el tinte pentre y actúe correctamente, por eso sugerimos que des las indicaciones para que tus clientes laven el cabello un día antes y no apliquen ningún estilizante, que acudan al salón al día siguiente con el cabello SIN LAVAR, así aseguras proteger el cuero cabelludo y no tener residuos que impidan el proceso químico.

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No obtener el fondo de aclaración necesario

Siempre lo vamos a estar repitiendo, para un tono exacto necesitas la base exacta; ¡no hay otra opción!

niveles decoloración

¿Qué es la colorimetría? Parte 2

¿Qué es la colorimetría? Parte 2


En esta nota veremos más temas de colorimetría que sí o sí debes conocer de memoria para convertirte en colorista.

 

1. Teoría del color


En resumen, ésto es lo que implica saber la teoría del color aplicada al momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en las formas, líneas y relieves 

2. Matemáticas del color


Para descifrar cualquier gama de mechas o tono de tinte es necesario conocer el significado de cada número.
Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número, puedes recordarlo con nuestra nota anterior que puedes leer aquí: ¿Qué es la colorimetría para principiantes? Parte 1


3. Para tono exacto, base exacta.


Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es fundamental para lograr el resultado que quieres.
En la teoría de Loquay manejamos 10 etapas de decoloración ya que estamos tratando con cabelleras latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.
Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de decoloración sea una 10.
Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir con la etapa de aclaración para que el color sea el deseado.

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

En este artículo vamos a explicar qué es la colorimetría para principiantes, un tema que se trata todos los días en el salón y suele ser el talón de Aquiles de muchos de nosotros.
La definición de colorimetría es la siguiente: es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos.
La importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que debemos verla como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. Una herramienta que debemos conocer de memoria es el círculo cromático, pues de él se desprende todo nuestro trabajo.

 

Círculo cromático

Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna combinación de los primarios.
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios.
AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato y son 6:
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

colores primarios

 

Alturas de tono

En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono.
Para un tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás descifrar la nomenclatura de los tintes.
alturas de tono

Aprende más sobre colorimetría en nuestra nota: ¿Qué es la colorimetría? Parte 2

 

Reflejos

Los reflejos se identifican porque van después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y lo va a definir.

reflejos

 

Neutralización

Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre si, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.
Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).
Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

neutralizar colores