Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

24 Jul 2018

Colorimetría

El día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental dentro de la Colorimetría que es la regla del 11.

Sabemos que es uno de los temas difíciles de comprender, por lo que esta nota tiene como objeto darte una primera introducción al tema; recuerda que la práctica hace al maestro.

¿Qué es la regla del 11?

La regla del 11 es aquella que te ayudará a hacer el cálculo correcto para formular el tinte adecuado en cada trabajo de color que implique neutralizar un tono o reflejo.

 

¿Para qué sirve la regla del 11?

Se usa para determinar qué cantidad de matizador debes usar. Se usa únicamente para neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y siempre en combinación con un tinte.

Es decir, si tienes un tono rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu aliada para saber qué cantidad de matizador debes agregar al tinte para que no vuelvan a asomarse esos visos no deseados.

 

¿Cómo se usa la regla del 11?

Lo más sencillo al inicio es usar una tabla como estas para saber qué cantidad de matizador requieres según la altura de tono que vas a usar.

¡OJO! cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales y debes conocer la estrella de color para saber qué tono es el que necesitas para hacer la neutralización.

Ejemplos

Si quieres neutralizar un 6.60 o un 6.66 (los dos están en una altura 6), siguiendo la tabla, vas a usar 5 centímetros lineales de cromo verde así que tu fórmula quedaría:

Si quieres neutralizar un 7.44 (altura 7) necesitas un matizador azul y tu fórmula queda:

¿Qué son los centímetros lineales?

¿Qué es la colorimetría? Parte 3

¿Qué es la colorimetría? Parte 3

04 Jan 2018

Colorimetría

Ya vimos la teoría en 2 notas enteriores, es imperdonable que no te la sepas de memoría si te interesa la colorimetría 

Las puedes leer aquí:
¿Qué es la colorimetría? Parte 1
¿Qué es la colorimetría? Parte 2

Si quieres conocer los puntos principales a considerar en el salón para todo trabajo de color, lee esta nota hasta el final.

 

No contar con la cantidad de tinte necesario

Cada cabello requiere distintas cantidades de tinte, eso depende de cuánto cabello tenga el cliente pero sobre todo de la porosidad. Entre más poroso, más tinte va a necesitar.

Si por ahorrar usas menos mezcla de lo que en realidad necesitas, te aseguramos que obtendrás un color bastante veteado (manchado).

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Alterar la fórmula

Si decides usar cantidades distintas a las que se recomienda en el instructivo, te estás arriesgando a obtener malos resultados que pueden ir desde un color manchado, deslave en la primera lavada, hasta cabello maltratado.

Tampoco obtendrás buena cobertura de cana si alteras la fórmula.

 

Aplicar un tinte sin haber realizado un análisis

En la colorimetría, el análisis previo es fundamental en cualquier trabajo. Si no sabes qué proceso o qué tintes se aplicaron anteriormente, puede pasar lo siguiente:

- No obtendrás el resultado esperado de color, salvo en el crecimiento (donde el cabello ya tiene su tono natural).

- Dejarás la cabellera toda manchada, lo que resultará en un trabajo de corrección de color mucho más difícil.

- Obtendrás un resultado de color mucho más oscuro de lo que esperabas, generalmente pasa porque es un cabello procesado y con mucha porosidad.

 

Realizar la aplicación de un tinte sin material adecuado

La oración habla por sí sola, debes hacer tu trabajo con el material adecuado para obtener el resultado esperado.

 

Mezclar tintes de diferentes marcas

Este punto también va ligado con el primero. Si no tienes suficiente tinte, puede parecer muy sencillo combinar 2 o más tubos de los que tengas (sin importar la marca). Ten en cuenta que será una pésima decisión.

Debes saber por experiencia que hay diferencias entre marcas. Los pigmentos son más profundos, la concentración y el tono base varían.

 

Cabello sucio

Aplicar tinte en cabello sucio con fijadores, ceras, cremas para peinar, etc. evitará que el tinte pentre y actúe correctamente, por eso sugerimos que des las indicaciones para que tus clientes laven el cabello un día antes y no apliquen ningún estilizante, que acudan al salón al día siguiente con el cabello SIN LAVAR, así aseguras proteger el cuero cabelludo y no tener residuos que impidan el proceso químico.

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No obtener el fondo de aclaración necesario

Siempre lo vamos a estar repitiendo, para un tono exacto necesitas la base exacta; ¡no hay otra opción!

¿Qué es la colorimetría? Parte 2

¿Qué es la colorimetría? Parte 2

04 Jan 2018

Colorimetría

En esta nota veremos más temas de colorimetría que sí o sí debes conocer de memoria para convertirte en colorista.

 

1. Teoría del color

En resumen, ésto es lo que implica saber la teoría del color aplicada al momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en las formas, líneas y relieves 

2. Matemáticas del color

Para descifrar cualquier gama de mechas o tono de tinte es necesario conocer el significado de cada número.

Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número, puedes recordarlo con nuestra nota anterior que puedes leer aquí: ¿Qué es la colorimetría para principiantes? Parte 1

3. Para tono exacto, base exacta.

Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es fundamental para lograr el resultado que quieres.

En la teoría de Loquay manejamos 10 etapas de decoloración ya que estamos tratando con cabelleras latinas que son mucho más oscuras.

Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.

Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de decoloración sea una 10.

Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir con la etapa de aclaración para que el color sea el deseado.

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

04 Jan 2018

Colorimetría

En este artículo vamos a explicar qué es la colorimetría para principiantes, un tema que se trata todos los días en el salón y suele ser el talón de Aquiles de muchos de nosotros.

La definición de colorimetría es la siguiente: es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos.

La importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que debemos verla como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. Una herramienta que debemos conocer de memoria es el círculo cromático, pues de él se desprende todo nuestro trabajo.

 

Círculo cromático

Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna combinación de los primarios.

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios.

AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE

Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato y son 6:

VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

 

Alturas de tono

En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono.

Para un tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás descifrar la nomenclatura de los tintes.

Aprende más sobre colorimetría en nuestra nota: ¿Qué es la colorimetría? Parte 2

 

Reflejos

Los reflejos se identifican porque van después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y lo va a definir.

 

Neutralización

Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre si, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.

Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).

Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).

Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).

Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

Cómo extraer tinte negro

Cómo extraer tinte negro es la duda más frecuente entre los estilistas, pues la mayoría de los clientes tienen residuos de este tono.


Así como es frecuente, también es complicado resolver estos casos y es importante conocer los principales puntos que debes tomar en cuenta para un proceso exitoso:


1. Tiempo y paciencia

Por parte del estilista y sobre todo del cliente.

Un estilista desesperado, decide poner peróxidos altos para apresurar el proceso y esto siempre lleva a malos resultados, como cabello procesado, muy poca aclaración y mala retención del color (el tono elegido se deslavará pronto y será necesario volver a aplicar en 15 días).

Por su parte, el cliente espera un milagro del estilista, espera que logre extraer el tinte negro en un solo proceso. Llega con años de haber aplicado tinte negro y quiere salir platina en un par de horas con el cabello intacto.


¡Esto definitivamente es imposible! y como expertos debemos hacerle entender al cliente que no es posible.





IMPORTANTE: el tiempo es algo que también aplica para los peróxidos.
Estos productos tienen tiempos de acción, por lo que se recomiendan los siguientes.




2. Análisis

Para extraer tinte negro y obtener un buen resultado se debe hacer una entrevista efectiva con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte negro u oscuro y si lo ha hecho en casa.

Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. En cambio, cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme.

Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un resultado uniforme.






3. La técnica

En todos los trabajos en los que se busca extraer tinte negro, se debe considerar cuál será la mejor técnica.
Ésto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos anteriores.

Por ejemplo:

Puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3 (con mucho éxito).
Esta mezcla lleva decolorante, peróxido de 30 o 40 volúmenes y shampoo. Por ser fórmulas muy líquidas se hace en el lava cabezas para poder trabajar rápido y sin derrames en el piso.






Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso es realmente difícil llegar a esos niveles de aclaración, lo que debes explicar a tu cliente para que sepa que NO podrá salir platina.






4. Resultado

Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado.

Sí, es la cruda verdad, una aclaración no es homogénea, ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello. Considera que entre más claro el tono, más visibles serán estas manchas. Aquí entra la experiencia de cada estilista para aplicar los tintes ideales que permitan cubrir el cabello uniformemente.

¿Por qué queda una decoloración amarilla ?

Decolorarse el cabello es un procedimiento al que muchas mujeres recurren para lograr tonos más claros en su cabello y a diferencia de simplemente teñir, es un proceso que conlleva preparación, tiempo y sobre todo la mano de uno experto para no maltratar el cabello y que no quede una decoloración amarilla huevo como suelen decirle.

Hoy te compartimos los errores más comunes que llevan a una decoloración amarilla.
¿Qué es una decoloración?

Es un proceso en el cual se extrae el pigmento natural del cabello para posteriormente aplicar un tono más claro al extraído. Los productos con los que se realiza este proceso son los polvos decolorantes ya que gracias a sus ingredientes permiten la extracción del tono natural.



La forma en que trabajan los polvos decolorantes es alterar la capa externa del cabello que llamamos cutícula. Posteriormente la decoloración continúa y la cutícula se abre para que entre el producto y actué en el interior de cada uno de nuestros cabellos.

La mezcla del peróxido con el polvo decolorante, permite entrar en lo más profundo del cabello para poco a poco decolorar el pigmento natural del cabello.

Para que el producto pueda cumplir correctamente su función debes considerar los siguientes errores:
1. Mechones gruesos

Siempre toma mechones de cabello delgados, la medida correcta será que aún puedas ver a través de él. Si no logras hacerlo, estás tomando mucho pelo y eso provoca que el decolorante no se impregne en cada cabello y por lo tanto se obtiene una decoloración manchada.
2. Mucha mezcla de decolorante

Prepara cantidades pequeñas de decolorante (recomendamos que sean 60 g cuando mucho) para que siempre trabajes con una fórmula activa. ¿Por qué?, bien, si trabajas con un cabello largo o muy abundante y preparas desde el inicio todo el decolorante que vas a usar, para cuando estás a la mitad, el decolorante ya estuvo haciendo reacción mientras lo tenías en el cio y deja de actuar sobre el cabello, así que las zonas donde aplicaste primero van a quedar muy claras, pero el resto del cabello apenas habrá aclarado un poco.
3. Consistencia de la mezcla

La mezcla de decolorante deberá tener una consistencia espesa, lo suficiente para que no gotee cuando la tomes con la brocha y para que no se escurra del cabello ni se salga de los cartuchos o los aluminios.

Si trabajas con Loquay, la fórmula siempre es 1+1.


4. Ahorrar es malo

Usa la cantidad necesaria de producto. Si quieres ahorrar (por la razón que sea), piensa que esa decoloración amarilla seguramente es resultado de usar poco decolorante sobre el cabello. Si te suele quedar manchada también es por eso ya que al trabajar de esta forma no hay suficiente decolorante para que actúe correctamente en cada cabello.

El 80% de los servicios suelen quedar con una decoloración amarilla huevo por los puntos que comentamos anteriormente, pero también por las características del cabello con el que se trabaja. Nunca será lo mismo decolorar un cabello virgen que uno teñido y para ello se deben tomar en cuenta los tiempos de acción de los peróxidos, pero ese será tema para una siguiente nota.



Sigue aprendiendo sobre el tema con nuestra nota de cómo cuidar el cabello en una decoloración.

CÓMO ELIMINAR LAS CANAS – ¡DESCÚBRELO AHORA!

1. Primer Men para cubrir canas en varones

Fácil, rápido, sin formulaciones.

Si quieres teñir el cabello con canas en casa y sin complicaciones, definitivamente un tinte como Primer Men es el indicado.

Sí, sabemos que es para caballero, pero por qué no usarlo si se aplica súper fácil y solo requiere de 5 minutos para actuar?

Eso sí, las opciones se limitan en cuanto a los tonos, pero los 4 que existen son los mejores para cubrir canas.


2. Qué color aplicar

Si decides mantener tu tono oscuro tienes la ventaja de que estos colores darán la ilusión de más abundancia en el cabello.

El cabello con canas tiende a adelgazarse, así que dará la apariencia de que tienes menos.

Si quieres tonos más claros, te recomendamos cabello cortos para poder darles volumen y que no se vean escasos.


3. Aditivo de Color

Ayuda a fortalecer el pigmento elegido para tener una mejor cobertura en cana.

NO es un ablandador, como su nombre lo dice, es un aditivo.

Esta es una alternativa perfecta en lugar de los ablandadores que implican procesos químicos.

Es importante que consideres que en alturas del 1 al 6 obtendrás mejores resultados pues de un nivel 7 al 10 la pigmentación es menor y obtienes reflejos más no la cobertura total.

Con Primer Color solo necesitas agregar un sobrecito del aditivo por mezcla (no importa la cantidad de tinte que uses).


4. Formulaciones

Este punto requiere de mucho estudio de la colorimetría para dominar las formulaciones.

Para que te des una idea, te dejamos 2 ejemplos.

El primero es el más sencillo; consiste en seguir la tabla que encuentras al interior de las cajas de Pure Color pero debes saber reconocer el porcentaje de canas que tenga tu cliente.

El segundo es el más complejo y se trata del relleno de color: en cabello con 75 al 100% de cana. Usas la regla del 11 para crear una fórmula exacta con base en el color con el que trabajas y el que quieres obtener.


5. Cuidado

Para mantener las canas cubiertas por más tiempo también es importante darle un cuidado especial al cabello.

CÓMO NEUTRALIZAR UN TINTE ROJO (PARTE 2)

En la nota anterior te explicamos cómo neutralizar tinte rojo cuando se quiere mantener la misma altura de tono.


Esta ocasión te diremos cómo se hace si quieres un tinte más oscuro; eso sí, solo funciona en tonos naturales, es decir aquellos que NO tienen reflejo.


Como ya habíamos mencionado, lo principal para poder neutralizar tinte rojo es conocer la estrela de color y la regla del 11 y aunque es un tema de todo un curso, aquí te damos la clave principal para entenderla.


Recordemos que en la familia Rojizos de Pure Color tenemos 5 tonos distintos que van de una altura 6 a una 8 y que para neutralizar tinte rojo, necesitas un verde.



Neutralizar tinte


En nuestra gama lo encuentras como cromo verde y cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales.


Vamos con los ejemplos y te repetimos, en esta regla del 11 que te estamos explicando solo aplica para tonos naturales.


Primero necesitas saber cuántos centímetros lineales de cromo verde vas a usar y para eso requieres de las matemáticas. No te preocupes, es muy fácil, solo tienes que seguir esta tabla.



Hagamos unos ejemplos.




















Por último, ya cuando tienes tu mezcla de tinte lista, debes mezclarla con peróxido de 10 volúmenes para depositar el color.


Como ves, la colorimetría es todo un arte y requiere de las matemáticas para obtener los resultados deseados.


Esta es solo una pequeña y básica guía para que puedas entender qué se debe hacer para neutralizar tinte rojo.
Centímetros lineales


Solo para recordar cómo se miden los centímetros lineales: