Que es una mezcla sucia en colorimetria?

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Muchas veces nos preguntamos por que cuanto tinturamos y mezclamos 2 colores no nos da el color deseado o cuando aplicamos un solo color y no nos da igual por que pasa esto? O una keratina si la usamos con otro paso de otra keratina por que no nos queda muchas veces con optimos resultados? Esto es por que hacemos una mezcla sucia y a A que llamamos mezcla sucia? 

Todas las casas comerciales tienen sus laboratorios de formulación química. 
Aun cuando los tintes son creados partiendo de pigmento, cada laboratorio crea formulas con componentes adicionales competitivos para el mercado 

En esta formulación se crean ingredientes químicos q funcionan entre si 
Ejemplo: 

El tinte tiene propiedades que al mezclarse con su peróxido alcanzan el objetivo deseado por que están formulados con los componentes químicos que responden apropiadamente al mezclarse. 
Al mezclar un tinte de una marca con tinte de otra marca, los pigmentos bases que son los mismos logran al unirse el color deseado pero el resto de los componentes químicos chocan y reaccionan al mezclarse, esto hace que con este tipo de mezclas solo logramos color, el resultado será un color opaco, sin brillo que luce muy triste, a esto llamamos mezcla sucia. 

Te invito a experimentar en mechones, uno con mezcla sucia y otro de la misma marca 
La diferencia te asombrara 

Aquí te explique la mezcla sucia en tintes pero este concepto aplica a cualquier tipo de servicios químicos los cuales deben ser utilizados respetando las mezclas indicadas por las casas comerciales 
Te pongo varios ejemplos.. 

Las Keratinas deben ser aplicadas utilizando en su paso a paso los productos de la misma marca, de lo contrario no lograremos un trabajo exitoso!! Qué gran verdad es esta… 

También deben respetarse las siguientes mezclas 
Manteniéndose las mismas marcas 
Tintes y peróxidos 
Champú y enjuague o mascarillas 
Cirugías Capilares 
Tratamiento de alisado 
Y en consecuencia aplica a toda la Cosmética de la belleza 
espero que se de gran bendición esta enseñanza para ustedes .. avancemos grandes cosas nos esperan mis coloristas...

Mezclar Tintes Para Obtener El Tono Borgoña

Necesitarás

Tinte rojo para cabello
Tinte negro para cabello
Recipiente para coloración
Cepillo para coloración


Instrucciones
Preparando el tinte

1


En primer lugar, debes preparar el tinte rojo. Para un auténtico tono borgoña, elige un tinte rojo con acentos violáceos. Procura leer las instrucciones antes de comenzar. La mayoría de las chicas debe hacerlo siempre para asegurarse de que trabajan correctamente.


Debes mezclar en conjunto un poco de cada uno de los componentes de la tintura y esto generalmente es todo. Vierte la mezcla ya preparada en un tazón para teñir





2


Prepara el tinte negro. Ten en cuenta que puede venir previamente mezclado; así que para que estés segura, de nuevo consulta las instrucciones de uso. Pon el tinte en otro recipiente o tazón para teñir o utiliza un frasco aplicador.



Añade un poco de tinte negro directamente en el rojo -sólo un par de gotas- y revuelve la mezcla con una brocha de coloración para mezclar los colores gradualmente. Un poco de tinte oscuro te ayudará a conseguir el tono que buscas, sobre todo si utilizas el negro; pues es el más denso de la gama. Continúa añadiendo más de tinte negro hasta que logres el rojo oscuro que deseas y ¡Listo!

Obtener el matiz/pigmento Perfecto

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 Vas en busca de un tinte con los matices dorado y cobre y no los encuentras juntos en ningún tinte. Supongamos que ves dos tintes diferentes de la misma marca, un 7.3 y un 7.4, el primero con matiz dorado (matiz 3) y el segundo con matiz cobre (matiz 4). Puedes mezclar los de la siguiente manera. Si quieres que predomine el cobre en tu cabello: 1/3 de 7.3 y 2/3 de 7.4 Si deseas un color cobrizo suave: 1/3 de 7.4 y 2/3 de 7.3 

COMBINAR MATIZADORES: Los matizadores son tubos colorantes más concentrados. Es el pigmento puro. Se utilizan para reavivar el color, para potenciarlo, eliminar reflejos indeseados ,intensifica el color y aportar más pigmento a la fibra de modo que se mantiene por más tiempo

Solución para que su tinte no se torne Naranja


 Hoy les traigo una gran enseñanza así que copien en su libreta de apuntes mis alumnas virtuales. La pigmentación del cabello suele ser muy particular para cada mujer, pero si cualquier tinte que te coloques se vuelve naranja entonces tu pigmentación tiende a ser rojiza. 

La solución a este problema está en la formula de tinte que coloquemos en nuestro cabello, si lo deseas rojo este no es un problema para ti, pero si deseas tu cabello chocolate o aun peor rubio, entonces tus aliados son los tonos cenizos para eliminar el naranja del cabello. 

Los mejores tonos para que tu cabello no se torne naranja son los que terminan en la numeración .11, son llamados también cenizos intensos. 

para chocolates puedes usar un 6.11 o bien 7.11. y para rubios 8.11 o 9.11 
para reflejos naranja el 11.11 rubio platino intenso de yellow d alfaparf y le agregas 2 cm lineales de matizante ceniza. 

Pero el secreto de NOSOTROS LOS ESTILISTAS PROFESIONALES no acaba aquí, en tiendas para profesionales, venden una tono llamado grafito, o bien el cromo verde. Estos son correctores de color para pigmentaciones rojas. 

Se prepara de la siguiente manera: colocas el tinte de tu preferencia y le colocas el peróxido, lo mezclas bien y agregas cm lineales de grafito o cromo, según la necesidad que veas al trabajo a realizar y listo!! Aplícalo como de costumbre y disfruta de tu tono sin que se torne tu cabello naranja 

SI USAS CORRECTAMENTE LA COLORIMETRIA HARÁS COSAS GRANDES

QUE DIFERENCIA HAY ENTRE SER UN ESTILISTA Y SER UN PELUQUERO?




Hoy te voy a mostrar algunas de las diferencias más evidentes y representativas que existen entre un estilista y un peluquero, pero antes de comenzar hay algo que debes tener muy claro. Tanto el estilista como el peluquero, son los encargados de manipular nuestro cabello, pero cada uno tiene unas funciones diferentes. 

El estilista es un profesional de la imagen, que estudia los rasgos faciales de la persona, pero también su personalidad, y el estilo a la hora de vestir con el fin de poder adaptar su peinado a las tendencias del momento y así adaptarlas mejor a su conjunto. 

Es decir, que el estilista es el encargado de llevar a cabo una asesoría lo más completa posible según el resto de características que tenga la persona para acertar de pleno con el resultado final. 

Un estilista busca un peinado, un maquillaje, unos accesorios, todo un conjunto de características que sabe que le van a ir bien a sus clientes para poder sacarles el mayor partido. Se suele basar en las últimas tendencias en moda, incluso en el estilo de vida que lleva su cliente y observa con detenimiento el mundo de las pasarelas para sacar lo mejor de cada firma. Observa y en función de eso, ofrece una serie de recomendaciones a sus clientes. 

El peluquero es el profesional que se encarga de tratar el cabello y el cuero cabelludo. Este profesional se encarga de todo lo relacionado con el cabello y lo que derive de él. Para que te hagas una idea, un estilista te llevará al peluquero para que te realice el corte o el tinte que él cree que son adecuados para ti. Y un peluquero también puede aconsejarte qué peinado te puede llegar a quedar mejor, igual que un estilista, pero sólo se basará en la forma de tu rostro y tus rasgos faciales para recomendarte un peinado u otro. 
El peluquero te va a revisar el cabello bien a fondo, lo tratará, mejorará el color, etc. Lo que sí que hay son peluqueros especializados que solo trabajan con personas de un sexo, ya sea masculino o femenino. 

En el caso de un peluquero para el sector masculino, también puede abarcar el arreglo de la barba y el bigote, aunque no sea un barbero propiamente dicho… 

Es muy importante recalcar que tanto una profesión como la otra se basan en unos puntos específicos que se llegan a complementar: El estilista crea en su mente una composición completa de la imagen de sus clientes, y el peluquero solo se va a centrar en estudiar el cabello mediante los rasgos faciales y las trazas propias de cada pelo y cuero cabelludo. 

Espero que este breve resumen te haya hecho comprender que estilista o peluquero no es lo mismo, cada profesión, aunque se llevan de la mano, te ofrece un mundo de diferentes posibilidades capilares. 
También hay una diferencia entre ser colorista y ser peluquero y estilista.. les gustaría saber que es ser un colorista? Alcen la mano y díganme cuantos les gustaría saber?

El reflejo y sus 3 funciones


EL REFLEJO 

Mi cariño grande para todos mis Colegas  virtuales de todos los países, les saluda su tormento del color , (jeje) hoy les traigo un tema interesante y de gran ayuda en su carrera como colorista y es saber que es el reflejo y sus 3 funciones, pero empecemos enseñando que es el reflejo Es el color que se aprecia en la superficie del Cabello. 

En las formulas de las mezclas  debe tomarse en cuenta la escala de reflejos, pues esta ayuda a intensificar  o neutralizar cierto  reflejo. Los reflejos se identifican en la numeración del producto por medio de (.)punto (,)coma, (/)diagonal o(-)guion, basados en una numeración internacional variando en algunos casos un numero más o menos. Tomemos en cuenta que cada marca aplica estos mismos criterios pero con base a escalas distintas para diferenciarse unas de otras, por eso es importante conocer las marcas con las que trabajamos.

 Al encontrar un solo numero posterior a los signos .,/- indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo . ej 5/3 en donde su reflejo es dorado. Si existen dos números posteriores a los signos, nos indica signos, nos indica signos, que encontraremos dos reflejos, ej.8/21 en donde los reflejos serán(2) nacarado en mayor grado y el(1)cenizo en menor grado. Encontramos también reflejos con la misma numeración (/22) nos indica que el reflejo es intenso. 

Los Reflejos se incorporan al tinte, no modifican sustancialmente el color pero hacen variar su altura de tono. 

Los Reflejos Dorados aclaran, mientras los Cenizos Oscurecen. 
Hay que tomar en cuenta: El color natural del cabello: su altura de tono exacto. 
Nuevo color deseado: La diferencia entre ambos en la escala. 
Poder de decoloración: Poder aclaran te de la tintura. 

EL REFLEJO EN EL TINTE CUMPLE TRES FUNCIONES: 
A) Acentúa el reflejo o lo aporta. 
B) Neutraliza el reflejo deseado. 
C) Apaga un reflejo generalmente los reflejos exponentes que acentúan su código se repite en las mayorías de las marcas de tintes. 
D) Estos son 3 dorado, 4 cobrizo, 5 caoba,6 rojizo. 
En los reflejos que surjan de la combinación de los dos hay que tener en cuenta que el primero prevalece por ejemplo: 6/45 rubio cobrizo caoba los reflejos se neutralizan a un reflejo indeseado, su codig varia según la marca de tintes, por lo que pediremos auna persona entendida en la colorimetría lo deseado. 
Al rojo lo neutraliza el verde. 
Al naranja lo neutraliza el azul.
Al amarillo lo neutraliza el violeta. 
El verde tiene más poder de neutralizado que el azul y el azul mas que el violeta.
Azul neutraliza el naranja.


LOS MATICES SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

TONOS REFLEJOS: 
.1= CENIZO 
.2= VIOLETA – NACARADO 
.3= DORADO 
.4= COBRIZO 
.5= CAOBA 
.6= ROJO 
.7= VERDE. 
APRENDAN ESTA NUMERACIÓN DE LOS REFLEJOS, AUNQUE ACLARO EN ALGUNAS CARTILLAS EL 2 ES MATE.(VERDE) A ESTUDIAR QUE QUIERO VER COLORISTAS LLENOS DE CONOCIMIENTO Y HUMILDAD PARA ENSEÑAR Y DAR POR GRACIA LO RECIBIDO..

Que es triple cero( 000)para que sirve


El triple cero es un reforzador de aclaración. se usa en partes iguales y te aclara un tono. O sea, TU tienes un 7 y al ponerle 000 se vuelve un 8. sirve también , aplicando correctamente los pigmentos necesarios , sirve 
para crear cualquier tono de una carta , ó de tu creatividad. 

Si deseo aclarar de 4 a 5 tonos utilizaré tintes de la serie SUPER ACLARANTES o mezclaré tintes SUPER ACLARANTES CON REFORZADORES de aclaración TRIPLE CERO y peróxido de 40 Vol. Para aclarar en cabellos vírgenes es la mejor opción 

CÓMO UTILIZAR LOS TINTES SUPER ACLARAN TES 

Cada marca establece unos tiempos y mezclas específicas que debemos respetar. Sin embargo, algo que suele ser común en todos ellos es la característica de aumentar o duplicar la cantidad de peróxido presente en la mezcla. Las proporciones (según marca) suelen ser: 
1 (tinte) + 1,5 (peróxido) o incluso: 1 + 2 
La forma de aplicación varía dependiendo del color : 
- Sobre cabello virgen (no teñido) o teñido de color oscuro: Empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 minutos. Después aplicar en crecimiento y esperar 30-35 minutos. Durante todo el proceso hay que ir controlando cómo varía el color. 

- Retoque de raíces con cabello ya teñido de ese color previamente: Teñir solo crecimiento y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5 minutos de espera. Si está bastante diferente puede ser los últimos 15 minutos 
📖🏃👈👈 A ESTUDIAR QUE GRANDES COSAS NOS ESPERAN

Cómo obtener un cabello plata o gris



Un cabello platino es el sueño de muchas mujeres pero es el proceso más difícil de hacer, por eso te explicamos las mejores y peores prácticas para obtener un cabello plata y gris.

1. La decoloración exacta

La única forma de obtener un plata es teniendo la base de aclaración ideal que es la 9 o 10 (en Loquay manejamos 10 niveles) y es la última etapa, en la que el cabello queda amarillo muy claro.
Este nivel de decoloración lo puedes obtener solamente cuando se trata de cabello natural o teñido en tonos rubios como 8 o 9.

decoloración

2. Cabello teñido de negro

Si tienes un tinte negro, te tenemos una mala noticia. Será imposible llegar a la última etapa de aclaración, que ya vimos es necesaria para poder obtener un cabello plata o gris.
Y si has aplicado 2 veces o más un tinte negro o cualquier tono oscuro, definitivamente tendrás que pensar en otras opciones.
cabello negro

3. Cabello teñido de rojo

Las cabelleras teñidas de rojo son todo un caso ya que a pesar de que el color se deslava mucho y muy rápido, los pigmentos se adhieren de tal forma a la corteza, que es prácticamente imposible eliminarlos por completo del cabello con una extracción de color (o cualquier otro método).
cabello cobrizo

4. Condición del cabello

Si tu cabello está maltratado o está procesado por antiguas decoloraciones, también es muy difícil obtener un cabello plata o gris pues ya no tiene resistencia y tiende a trozarse incluso antes de aclarar.
Cuando tienes un cabello sano, ya sea natural o teñido en tonos rubios claros, puedes optar por un cabello plata o gris. Una vez que obtienes la decoloración, es indispensable que te pongas en manos de un profesional, ya que los malos resultados generalmente son consecuencia de aplicaciones caseras o incluso de seguir tutoriales que no son lo más indicado para ti.
cabello plata

5. ¿Por qué obtienes malos resultados?

Aunque no lo creas, aplicar el tinte o mezcla de tintes también es todo un arte.
En muchas ocasiones se puede aplicar sobre un cabello ligeramente húmedo, lo que permite que la oxidación del color sea lenta y que en 10 o 15 minutos se pueda ver el color gris.
Esto se hace cuando quieres un Plata más luminoso y platino ya que la humedad funciona como un filtro que evita que el color se profundice demasiado.
La diferencia al hacerlo en seco es cuando quieres obtener un tono más profundo, más gris. Cuando lo haces en seco, permites que el tinte oxide más rápido y obtienes colores más profundos como los más pedidos en este 2016.
cabello gris

6. Errores más comunes

No obtener la decoloración correcta.
Cuando se aplica un tinte sobre una decoloración no muy alta, suelen ponerlo con peróxidos de 30 o 40 volúmenes esperando obtener el color.
El pensamiento es que va a aclarar y depositar el color al mismo tiempo, pero esto es imposible de hace; o se aclara o se deposita color. Por lo tanto, al usar peróxidos altos, lo único que se logra es sobre procesar el cabello y que no se note el color, solo se aclara ligeramente.
Los tintes
No considerar alternativas de color con otros tonos.
Es importante que tengas variedad en tu stock para reforzar, neutralizar o enriquecer los tintes con tonos rubios nacarados, rubios cenizos e incluso cenizos dorados (verdosos) ya que, al combinarse, neutralizan mejor los visos no deseados como los amarillos y en algunos casos los naranjas.
Usar diferentes colores de distintas marcas. Cada marca tiene una forma de uso concreta, así que al combinarlas, generalmente no se sigue la fórmula correcta en cantidades de peróxido. Esto provoca resultados inesperados; así como se puede profundizar, puede que el color no se note para nada.
fórmulas tinte
Lo mejor es usar todos los tintes de una misma marca (si los tienes que combinar) para obtener el mejor resultado.
El tiempo de pose
Sobrepasar el tiempo de pose. Se suele pensar que entre más tiempo se deja un tinte, queda mejor; pero por el contrario, lo que sucede es que el color se profundiza (se oscurece), deshidrata el cabello y en ocasiones puede irritar la piel cabelluda.
Como conclusión, podemos decir que lo mejor es acudir con un profesional para estos procesos; y si eres estilista, toma en cuenta estos puntos para obtener un mejor resultado.
cabello gris acero

ELIMINAR EL CABELLO VERDE?



Uno de los problemas más comunes que tiene las clientas al teñirse el cabello de castaño es la tonalidad indeseada. Si se selecciona el color equivocado, el resultado puede ser desastroso. Si se aplican color es ceniza o fríos al cabello rubio para teñirlo de castaño, muchas veces resulta en una sombra verdosa en el cabello. Esto es porque el cabello castaño posee partes casi iguales de los 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo. El cabello rubio no tiene ningún pigmento rojo. Si se aplica un color frío con base verde o azul, el resultado es cabello azul, verde o azul verdoso. Afortunadamente, arreglar este error es fácil. 
1. Peina el cabello hasta que esté libre de nudos. Haz cuatro secciones sueltas del cabello, creando dos partes, una horizontal y una vertical. Las partes deberían ir desde una oreja a la otra, y del medio de la frente hasta la nuca. Sostén las secciones con hebillas si no se mantienen por sí solas.
 
2 Si lo ves muy verdoso  Aplica un cm lineal de matiz  rojo con champú normal y 1 peróxido de 10 vol. Atornilla la tapa, cubre la punta abierta de la tapa con tu dedo y sacude vigorosamente hasta que la tintura quede completamente mezclada. Ponte los guantes. Aplícalo eso elimina el verde.

Cómo extraer tinte rojo



Cómo extraer tinte rojo es una de las dudas más frecuente entre los estilistas pues es un trabajo bastante solicitado en los salones.
Así como es frecuente, también es complicado resolver estos casos y a continuación te explicamos los principales puntos que debes tomar en cuenta para un resultado exitoso.
Si ya leíste nuestra nota para extraer tinte negro, es básicamente el mismo caso y mismas dificultades.

1. Tiempo y paciencia

Por parte del estilista y sobre todo del cliente.
Con tal de terminar rápido, el estilista muchas veces decide poner peróxidos altos para apresurar el proceso y esto siempre lleva a malos resultados: cabello procesado, muy poca aclaración y mala retención del color (el tono elegido se deslavará a las pocas lavadas y será necesario volver a aplicar en 15 días).
Por su lado, el cliente espera un milagro del estilista. Llega con un tinte rojo y quiere salir rubia dorada o platina en un par de horas con el cabello intacto.
Esto definitivamente es imposible y como expertos, debemos hacerle entender al cliente que no es posible hacer lo que pide.
IMPORTANTE: el tiempo es algo que también aplica para los peróxidos.
Estos productos tienen tiempos de acción, por lo que se recomiendan los siguientes.
peróxido

2. Análisis

Para obtener un buen resultado se debe hacer una buena entrevista con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte rojo y si lo ha hecho en casa.
Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. Cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme.
Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un resultado más uniforme.
analisis cabello

3. La técnica

En todos los trabajos se debe considerar cuál será la mejor técnica para la extracción.
Esto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos anteriores.
Por ejemplo puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3.
Esta mezcla lleva decolorante, peróxido de 30 o 40 volúmenes y shampoo. Por ser fórmulas muy líquidas se hace en el lava cabezas para poder trabajar rápido y sin derrames en el piso.
Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso debes estar consiente que siempre quedará el viso rojizo o naranja. Algo que debes explicar perfectamente a tu cliente para que sepa que NO podrá salir rubia ni platina. Al menos no en un par de horas.
decolorante peroxido
Afortunadamente para nosotros los expertos del cabello, hay alternativas para llegar al resultado deseado, pero todo implica PACIENCIA.
Así es, para obtener ese rubio dorado o incluso un plata tendrás antes que nada, valorar la calidad cosmética de tu cliente y si está dispuesta, explicarle que podrás hacer la aclaración pero en varias etapas. Es decir, una decoloración por mes y eso siempre y cuando siga al pie de la letra todos los cuidados para su cabello.

4. Resultado

Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado.
Sí, es la cruda verdad, una aclaración no es homogénea ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello.
Considera también que entre más claro el tono, mas visibles serán estas manchas. Aquí entra el expertis de cada estilista para aplicar los tintes más convenientes que permitan cubrir el cabello uniformemente.
Lo más importante en cuanto al resultado es llegar a un acuerdo con el cliente. Dejarle claro qué si se puede hacer y qué no, por lo que tendrás las opciones de neutralizar los visos rojizos con cualquiera de los tintes de la familia de Frios Cromatizados (reflejo verdoso).


COMO CORREGIR LOS TONOS BAJOS


Cuando se aclara el cabello con volúmenes altos o decoloraciones se produce lo que se conoce como tonos bajos. En niveles de 1 a 5, el tinte nunca realza el tono cenizo, que a muchos clientes encanta, de tal forma que siempre se puede esperar que el tono final sea colido, especialmente cuando se aclaran los tonos más oscuros como los niveles del 1 al 5.

El cabello tiene color y cuando llega a aclarar con un tinte, los tonos bajos son visibles. Es muy importante aprender estos tonos bajos de memoria ya que es necesario realizarle las correcciones necesarias desde la mezcla, añadiendo a esta los contra colores o neutralizadores para que desaparezcan
Para tener la cantidad, a utilizar de estos correctores, en el cuadro vienen las formulas por centímetros lineales o intensificar un reflejo y enseguida te presento algunas sugerencias:

 Para acentuar el tono bajo se debe utilizar un tinte del mismo nivel.

 Para neutralizar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel pero que contenga un reflejo opuesto al tono bajo.

Cómo Actuan
Al aplicar el decolorante en el cabello comienza eliminando poco a poco si existen las pigmentaciones granulosas y después las difusas, de tal manera que van cambiando el pigmento granuloso en difuso y siempre dejando en un principio un matiz rojizo. Conforme va avanzando la acción del decolorante van desapareciendo los pigmentos difusos y al mismo tiempo los matices rojizos.
Tonos Bajos
Cuando se lleva a cabo la aplicación y formulación del tinte también es necesario tomar en cuentan el nivel al que se desea llegar, ya que cada nivel posee por si mismo tonos bajos llamados así porque estos únicamente resaltan en el momento en el que se les aclara con tintes permanentes. Esto se debe considerar al preparar la mezcla, pues es necesario agregar un reflejo va a neutralizar o intensificar el tono bajo que en ese nivel va a parecer.
Principios Basicos de la Decoloración

Seguramente habrás visto a más de una persona con cabellos parcial o completamente extraclaros. Esto no es fácil de lograr con un tinte de oxidación tradicional, ya que es necesario auxiliarse con otra formula química para que ayude a elevar mas niveles que los que un oxidante normal elevaría, esto es, decolorar el pigmento melaniníco a su nivel más alto.

Guía básica del colorista de cabello



¿Por qué no obtengo el tono exacto?

Si te pasa con frecuencia, definitivamente esta guía básica del colorista de cabello es para ti y debes seguir las 6 recomendaciones que te damos a continuación; estamos seguros te será de gran ayuda al momento de hacer cualquier trabajo.
1. Enemigo #1 decoloraciones amarillas y naranjas.

El 80% de los servicios de decoloración suelen quedar muy amarillas ya que las clientes siempre tienen el cabello teñido (principalmente negro, rojo y algunos caobas que se vuelven difíciles de decolorar). Recuerda que para obtener el tono exacto requieres la base exacta.

Ejemplo 1: si quieres aplicar un 8.23 (Rubio Claro Beige), tu decoloración deberá estar a una etapa 8.

Ejemplo 2: si quieres aplicar un 7.3 (Rubio Medio Dorado), tu decoloración deberá estar a una etapa 7.


2. Aclarar con tintes.

En este caso, cuando no obtienes la etapa de decoloración adecuada, se piensa que al usar un tinte con un peróxido muy alto ayudará a aclarar más y obtener el resultado de color perfecto. Sin embargo no hay nada más equivocado que esto. Si la fórmula llega a teñir, solo alcanza a dar un leve matiz que se pierde a la primera lavada.


3. Conocimiento del color.

Para lograr el color exacto, es fundamental tener conocimiento de la colorimetría. Es un tema taaaaan extenso que a los profesionales nos lleva años dominar, pero estos son los primeros pasos para todo buen colorista de cabello.

El tono amarillo es característico de decoloraciones a una altura 7 u 8. Alturas que quedan en “amarillo huevo”. En la gama de Loquay hay tonos que pueden ayudarte neutralizando completamente estos tonos amarillos.

OJO: estos tonos son pare nuetralizar a una etapa 7, recuerda lo que ya explicamos en el punto 2, no puedes aclarar con tintes.

7.23

7.13

7.22

7.31

Obviamente los resultados son distintos dependiendo del tono que apliques, observa que los reflejos son distintos y claro, los resultados siempre varían dependiendo del cabello con el que trabajas.

LO MALO No se pueden obtener tonos rubios o muy claros como Plata y Gris.

LO BUENO Con estos tonos neutralizas ese horrible color amarillo huevo. Al realizar una nueva decoloración, obtendrás un resultado de aclaración más alto. El color no se deslava tan rápido como cuando son colores muy claros (entre más alta la aclaración, mayor es el deslave).
4. La base exacta.

Como ya comentamos, es necesario tener la base de decoloración exacta para la altura de tono del tinte que quieres aplicar y cuando hablamos de los tonos Gris y Plata (los más pedidos este año), es indispensable que la decoloración llegue a la etapa 9 o 10, de lo contrario NO obtienes el resultado.

Así que esta es la recomendación más importante para ti y para tus clientes. Como colorista de cabello, cuando trabajas con un pelo teñido de negro o tonos oscuros, es imposible llegar a estas etapas en una sola decoloración. Es en estos casos cuando el cabello queda naranja, amarillo y no te explicas por qué no puedes aclarar más.

Bien, la solución es hacer varios procesos, pero ¡NO al mismo tiempo! ni con días de diferencia. Debe ser 1 cada mes y con muchos tratamientos reestructurantes de por medio y por supuesto, siempre que el cabello tenga la resistencia necesaria.

Si algo distingue a un colorista de cabello profesional es la paciencia y el poder de convencimiento, pues sabemos que muchas veces nos vemos comprometidos a terminar un trabajo rápido porque nuestra cliente se tiene que ir o bien, porque ya tenemos a más clientes esperando.

¿Pero que crees que te pueda traer más ganancias? Un trabajo bien hecho y una clienta muy agradecida por el resultado (que nadie más había podido hacer) que te recomendará con todas sus amigas y conocidas; o muchas clientes medio satisfechas o incluso insatisfechas porque no quedaron como querían…
5. El análisis

Recuerda que como experto colorista de cabello, siempre debes hacer un análisis previo de la cabellera con la que vas a trabajar. No te dejes guiar solamente por lo que tu cliente te dice, ya que al hacer eso siempre nos llevamos las grandes sorpresas al momento de estar haciendo una decoloración y no obtener el resultado que deseamos.



TENDENCIAS DEL 2017





Cada año la pregunta es: ¿qué tonos estarán de moda, cómo puedo mantenerme al día con las tendencias? ¡No lo pierdas de vista! Aquí te dejamos un resumen de lo que nos deparará este 2017:
1. Pumpkin Spice

Imitando los colores de otoño, un look muy cálido por los tonos cobrizos a rojizos que se combinan perfecto con tonos caoba. Les va excelente a las pieles cálidas y da mucha luz al rostro. Lo mejor es que es fácil de obtener ya que no exige decoloraciones muy altas como el gris y el plata.

Su mantenimiento se puede considerar mínimo ya que puedes mantener el color de las mechas con shampoo matizador y no requieres retocar el crecimiento.
2. Cabello mezclilla (Denim hair)

La base de este estilo son los tonos azules, en la intensidad y combinación que más te agrade y que mejor vaya con tu tipo de piel, pero el punto es que debe imitar al azul de la mezclilla, de ahí el nombre. Ya sea que elijas un tono global, unas mechas, o un balayage, tu decides. Eso sí, toma en cuenta que entre los colores de cabello, el azul es el más difícil de obtener junto con el gris y plata, pues todos exigen una decoloración a la última etapa, donde el cabello queda casi blanco. Si no llega a ese nivel de aclaración (si está amarillo o dorado), te quedará un verdoso nada agradable y solo lo podrás eliminar haciendo una nueva decoloración (limpieza de color).

Además requiere un alto nivel de mantenimiento, tanto en tiempo, en retoques así como en productos para su cuidado.


3. Grombré

Este look es la fusión del efecto ombré y el tono gris (que fue el más pedido durante 2016 y lo seguirá siendo este 2017). Ahora la moda nos da la opción de portar el color con un efecto hermoso que es el ombré; tú podrás decidir si dejas tu color natural en el crecimiento y poner el gris en los largos o bien, puedes poner un gris oscuro y hacer el degradado a un gris claro. Toma en cuenta que cualquier efecto en gris, exige la decoloración a la última etapa que solo se logra cuando tienes un cabello natural (que nunca se ha teñido) o con tintes rubios.

Al igual que el azul, exige un alto nivel de mantenimiento, tanto en tiempo, en retoques así como en productos para su cuidado. ¡Sin duda una de las tendencias más esperadas!


4. Tiger eye

Se comenzó a oír desde el año pasado pero definitivamente será uno de los colores de cabello más vistos en este 2017 y si te preguntas de dónde viene ese extraño nombre, es porque esta tendencia está inspirada en la piedra del mismo nombre. Son combinaciones de colores caoba y dorados principalmente, pero todos con la técnica de balayage para lograr ese difuminado sutil que lo hace ver tan natural.

Esta tendencia entra en la categoría de mantenimiento mínimo ya que al igual que el Pumpkin Spice, puedes mantener el color de las mechas con shampoo matizador y no requieres retocar el crecimiento.


5. Chocolate Malva

Es un tono muy discreto, ideal para cabellos castaños oscuros e incluso para aquellas cabelleras teñidas ya que no requiere de decoloraciones tan altas (siempre que los contrastes sean profundos, es decir oscuros). Le queda perfecto a cualquier tono de piel y tienes infinidad de tonalidades violeta para jugar.

Entre los colores de cabello más bonitos y sencillos de mantener está este Chocolate Malva pues su mantenimiento es mínimo y de igual forma lo mantienes con shampoo matizador y no requieres retoques seguidos.


6. Jewel Tones (efectos fantasía)

Quedaron atrás los tonos pastel para darle paso a los colores fantasía más profundos. Se adaptan mejor a cualquier tono de piel y personalidad pues son más sutiles y no requieren una decoloración a la última etapa como los colores pastel.

Eso sí, su nivel de mantenimiento lo consideramos alto pues al ser colores semi permanentes, se deben retocar constantemente para conservar el look.


7. Inspiración naturaleza

Si definitivamente los tonos fantasía encendidos son lo tuyo, no podrás dejar pasar los colores de cabello inspirados en la naturaleza. Tal es el caso del Cabello suculenta, pero si no te agrada, no tienes de qué preocuparte, cualquier diseño que quieras crear a partir de los elementos naturales estará totalmente en tendencia.

Eso sí, su mantenimiento es considerado muy alto, tanto en tiempo como en productos de cuidado pues como ya debes saber, los tintes fantasía exigen decoloraciones a las últimas etapas y los colores por ser semi permanentes, no te duran más de 1 mes.


8. Baby blonde

Ni más ni menos que los rubios extra claros en su versión más neutra, es decir, tonos globales en su mayoría. Estos colores de cabello solo son para las chicas más atrevidas y sobre todo con el cabello más cuidado y sin teñir ya que los baby blonde necesitan decoloraciones a la última etapa, por lo que son igual de difíciles de conseguir como un gris :/

Y al igual que los grises, los baby blonde tienen un nivel muy alto de mantenimiento y cuidado.


9. Nude hair

Esta tendencia busca unificar el color de tu cabello con el de tu piel por lo que no deberá ser difícil encontrar el tono que mejor te queda, simplemente será el más parecido a tu piel. En el caso de las latinas que somos más morenas, tendremos que buscar entre los tonos chocolate, caoba, tabacos y marrones. Si eres de piel blanca, entonces busca entre las familias de los rubios dorados o los Ice Platinum Golden.

El nivel de mantenimiento dependerá del tono que hayas escogido. Puede ir desde mínimo en el caso de las morenas que solo deberán hacer sus retoques de crecimiento a muy alto en caso de los rubios, pues requieren retoques de crecimiento y de color cada mes así como tratamientos y tiempo para su cuidado.


10. Cabello natural

Finalmente, la tendencia que nunca pasará de moda es el cabello natural; tanto en color como en forma. Es decir que puedes lucir tu cabello tal cual es, ya sea, lacio o chino y con tu tono; eso sí, deberá verse súper sano y lleno de brillo.