Qué es un Balayage?


Qué es un Balayage?
Existen muchas técnicas y estilos para crear diseños en el cabello y el día de hoy te explicamos la técnica de balayage, la diferencia con otras y sus beneficios. ¡No te quedes sin saber todo lo que necesitas sobre el balayage!

1. ¿Que es un Balayage?

La palabra Balayage proviene del francés y su significado es barrido. Esta técnica no es nada nueva y fue creada en los años 70 en aquel país. Esta técnica de iluminación se ha vuelto bastante popular en la actualidad ya que brinda un aspecto natural y puede aplicarse a la mayoría de las cabelleras. Gracias a su evolución se puede combinar con otras técnicas.

2. La técnica

Como su traducción lo dice (barrido), el Balayage se trata de barrer el color a lo largo de la cabellera creando pequeñas iluminaciones. Se aplica respetando algunos centímetros del crecimiento y se barre hacia los medios. Es de suma importancia elegir de uno a 3 tonos más claros al tono base para que el look se vea natural.

Esta técnica es ideal para las personas que quieres realizar por primera vez un trabajo en su cabello ya que no se necesita una decoloración global y lo mejor es fácil de mantener.


3. Diferencias

Existe confusión al momento de distinguir un Balayage y unas mechas californianas. Las técnicas son diferentes ya que en las californianas pasamos de un tono de crecimiento y medios a otro de medios a puntas para tener un degradado perfecto. A diferencia de las mechas, el balayage permite crear las iluminaciones a partir de algunos centímetros de crecimiento hasta puntas, creando así la iluminación necesaria para el balayage.


4. Benefícios


5 preguntas que debes hacer antes de una decoloración

Las decoloraciones pueden ser de los trabajos más difíciles y debemos quitar la idea de que una decoloración maltrata el cabello. Si el proceso se realiza de manera adecuada no debe maltratarse por lo cual hoy te decimos las 5 preguntas más importantes que debes hacer a un cliente antes de una decoloración.
Es indispensable tener una excelente comunicación con tu clienta y que sea totalmente sincera en sus respuestas ya que de eso dependerá aplicar las técnicas adecuadas y obtener los mejores resultados.

¿Qué procesos ha tenido?

Debemos saber todos los procesos por los cuales ha pasado la cabellera del cliente; no importa el tiempo, al final del día es muy probable que tenga residuos de estos procesos.
Conocer el historial de procesos nos permitirá definir la técnica adecuada o si el trabajo se puede realizar en una sola sesión o en varias.

¿Cuándo fue su último proceso y cual fue?

Su último proceso y tiempo será indispensable ya que nos ayudará a saber si será buena idea realizar la decoloración ya que no es muy recomendable someter al cabello a muchos procesos en poco tiempo.
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¿Qué tono desea nuestra clienta?

Hay que ser muy claras con nuestras clientas, existen ciertos tonos que no se pueden lograr en todas las cabelleras y menos en cabelleras teñidas de negro o rojo, estos tonos dejan visos por lo cual no podremos aplicar tonos muy claros como los platinados.
Te recordamos que para obtener el tono exacto requieres la base exacta de lo contrario no obtendrás los resultados que deseas.
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Análisis

Esta no es una pregunta como tal, pero se debe realizar un análisis al cabello de la clienta y con la información anterior podremos saber su resistencia, su porosidad y elasticidad, así como la estructura. Con base en estas características podrás decidir si es posible decolorar o no para llegar al resultado que tu cliente desea.
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El proceso

Una vez que se concluye el análisis, debes realizar el proceso correcto para el tipo de cabellera. Para ello tendremos que tener claros los conceptos:
- La decoloración se refiera a la aclaración de un cabello natural.
- Decapado o Extracción de color es el proceso que se realiza en una cabellera teñida y se logran una aclaración de 1 a máximo 3 niveles . Éste es uno de los procesos más complicados y se utiliza especialmente en tonos negros.
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¿Cuánto tiempo se debe dejar una decoloración?



Las decoloraciones son unos de los procesos más realizadas en los salones de belleza y existe una pregunta que se escucha con mucha frecuencia, ¿cuánto tiempo se debe dejar una decoloración?
Debes saber que NO hay tiempos exactos ya que cada cabello es distinto y por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes puntos para que sepas cuál será el tiempo adecuado con base en las características del cabello de tu cliente y del trabajo que vas a realizar.

Decoloración o extracción de color

Decoloración: la decoloración se refiere a aplicar fórmula decolorante en cabello natural para degradar la melanina y obtener aclaraciones a cualquier nivel.

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Extracción de color: cuando trabajas con cabelleras teñidas, la decoloración cambia de denominación a Decapado o Extracción de color y es la acción de aclarar de 1 a 3 niveles un cabello previamente teñido (quitar capa de color).
 

¿Cuándo son necesarios estos procesos?

1. Si tu cabello es teñido y quieres aplicar un tinte más claro al actual.
2. Si tu cabello es virgen y quieres aplicar un tono de tinte que sea más de 4 niveles más claro a tu color natural.
3. Para hacer mechas y efectos.
 

Determina el nivel de aclaración necesario

Una vez que determinamos cuál es el proceso adecuado, debemos tener en cuenta el nivel de aclaración que necesitamos. Recordemos que existen 10 niveles de aclaración y la etapa será determinada por el tono que aplicarás.
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Esto es lo que debes saber sobre la decoloración

 

Volumen de peróxido adecuado

El volumen de peróxido será determinado según las características del cabello y el trabajo que se va a realizar. En Loquay siempre recomendamos utilizar volúmenes bajos como 20 o 30 para proteger el cabello.
 

Tiempos acción

Tiempos de acción de peróxidos serán fundamentales y no deberás dejarlos por más tiempo en el cabello ya que de hacerlo, lo maltratas y podrías llegar a sobre procesarlo.

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Tiempo de pose

No nos cansaremos de decirlo, NO existen tiempos de pose exactos. Todas las cabelleras son diferentes y existen muchos factores que lo determinan  Algunos aspectos a considerar son:

Decoloración vs Decapado

Seguramente has escuchado sobre decoloración o decapado, pero realmente ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos? Los procesos son diferentes y sirven para diferentes objetivos.
Pon mucha atención porque hoy te damos las principales diferencias entre decoloración y decapado.

 


Decoloración


La decoloración se refiere a la aplicación de una fórmula decolorante en una cabellera natural. La decoloración retira la melanina del cabello para llegar a las distintas etapas de decoloración.
Las fórmulas para decolorar se deben elegir de acuerdo a la cabellera que se va a trabajar y la etapa de decoloración necesaria.
La técnica de decoloración se usa en cabello natural cuando se quiere aplicar un tinte 4 niveles arriba del tono natural.
Recuerda que se requiere la altura de decoloración que corresponda a la altura de tono para obtener el color deseado.

¿Qué aclara más rápido, cabello grueso o delgado?

 

Decapado


El decapado, también conocido como extracción de color, es el termino adecuado cuando se trabaja en cabelleras teñidas. Esta acción aclara de 1 a 3 niveles el cabello. La principal característica del decapado es la extracción de capas de color del cabello anteriormente teñido.
En este tipo de procesos regularmente se ocupan peróxidos de 30 o 40 volúmenes ya que su aplicación es mucho más rápida pero únicamente aclara 3 niveles.
Es muy importante realizar un previo análisis para saber si el proceso se debe hacer en cabello húmedo o seco pues la porosidad de éste influye mucho en el resultado del decapado.
La extracción de color o decapado puede ser uno de los procesos más complicados de realizar ya que al trabajar con un cabello previamente teñido es normal obtener visos.
Es muy importante dejar claro que no podrás obtener tonos claros al trabajar en cabelleras teñidas de negro, únicamente podrás aclarar 3 tonos como máximo. Cabe resaltar que esta técnica no se aplica en crecimiento ya que es cabello natural y la fórmula debe ser diferente.

¿Qué aclara más rápido, cabello grueso o delgado?

Recuerda que siempre debes mantener comunicación con tu cliente y realizar un análisis a cada cabellera para saber que procedimiento es el indicado para obtener el resultado deseado.

Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

Colorimetría: ¿qué es la regla del 11?

El día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental dentro de la Colorimetría que es la regla del 11.
Sabemos que es uno de los temas difíciles de comprender, por lo que esta nota tiene como objeto darte una primera introducción al tema; recuerda que la práctica hace al maestro.

¿Qué es la regla del 11?

La regla del 11 es aquella que te ayudará a hacer el cálculo correcto para formular el tinte adecuado en cada trabajo de color que implique neutralizar un tono o reflejo.
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¿Para qué sirve la regla del 11?

Se usa para determinar qué cantidad de matizador debes usar. Se usa únicamente para neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y siempre en combinación con un tinte.
Es decir, si tienes un tono rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu aliada para saber qué cantidad de matizador debes agregar al tinte para que no vuelvan a asomarse esos visos no deseados.

 

¿Cómo se usa la regla del 11?

Lo más sencillo al inicio es usar una tabla como estas para saber qué cantidad de matizador requieres según la altura de tono que vas a usar.
¡OJO! cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales y debes conocer la estrella de color para saber qué tono es el que necesitas para hacer la neutralización.
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Ejemplos

Si quieres neutralizar un 6.60 o un 6.66 (los dos están en una altura 6), siguiendo la tabla, vas a usar 5 centímetros lineales de cromo verde así que tu fórmula quedaría:11-03
Si quieres neutralizar un 7.44 (altura 7) necesitas un matizador azul y tu fórmula queda:11-04

¿Qué son los centímetros lineales?

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¿Qué es la colorimetría? Parte 3




¿Qué es la colorimetría? Parte 3

Ya vimos la teoría en 2 notas enteriores, es imperdonable que no te la sepas de memoría si te interesa la colorimetría ;)
Las puedes leer aquí:
¿Qué es la colorimetría? Parte 1
¿Qué es la colorimetría? Parte 2
Si quieres conocer los puntos principales a considerar en el salón para todo trabajo de color, lee esta nota hasta el final.

 

No contar con la cantidad de tinte necesario

Cada cabello requiere distintas cantidades de tinte, eso depende de cuánto cabello tenga el cliente pero sobre todo de la porosidad. Entre más poroso, más tinte va a necesitar.
Si por ahorrar usas menos mezcla de lo que en realidad necesitas, te aseguramos que obtendrás un color bastante veteado (manchado).

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Alterar la fórmula

Si decides usar cantidades distintas a las que se recomienda en el instructivo, te estás arriesgando a obtener malos resultados que pueden ir desde un color manchado, deslave en la primera lavada, hasta cabello maltratado.
Tampoco obtendrás buena cobertura de cana si alteras la fórmula.

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Aplicar un tinte sin haber realizado un análisis

En la colorimetría, el análisis previo es fundamental en cualquier trabajo. Si no sabes qué proceso o qué tintes se aplicaron anteriormente, puede pasar lo siguiente:
- No obtendrás el resultado esperado de color, salvo en el crecimiento (donde el cabello ya tiene su tono natural).
- Dejarás la cabellera toda manchada, lo que resultará en un trabajo de corrección de color mucho más difícil.
- Obtendrás un resultado de color mucho más oscuro de lo que esperabas, generalmente pasa porque es un cabello procesado y con mucha porosidad.

análisis cabello

 

Realizar la aplicación de un tinte sin material adecuado

La oración habla por sí sola, debes hacer tu trabajo con el material adecuado para obtener el resultado esperado.

aplicar tinte

 

Mezclar tintes de diferentes marcas

Este punto también va ligado con el primero. Si no tienes suficiente tinte, puede parecer muy sencillo combinar 2 o más tubos de los que tengas (sin importar la marca). Ten en cuenta que será una pésima decisión.
Debes saber por experiencia que hay diferencias entre marcas. Los pigmentos son más profundos, la concentración y el tono base varían.

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Cabello sucio

Aplicar tinte en cabello sucio con fijadores, ceras, cremas para peinar, etc. evitará que el tinte pentre y actúe correctamente, por eso sugerimos que des las indicaciones para que tus clientes laven el cabello un día antes y no apliquen ningún estilizante, que acudan al salón al día siguiente con el cabello SIN LAVAR, así aseguras proteger el cuero cabelludo y no tener residuos que impidan el proceso químico.

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No obtener el fondo de aclaración necesario

Siempre lo vamos a estar repitiendo, para un tono exacto necesitas la base exacta; ¡no hay otra opción!

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¿Qué es la colorimetría? Parte 2

¿Qué es la colorimetría? Parte 2


En esta nota veremos más temas de colorimetría que sí o sí debes conocer de memoria para convertirte en colorista.

 

1. Teoría del color


En resumen, ésto es lo que implica saber la teoría del color aplicada al momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en las formas, líneas y relieves 

2. Matemáticas del color


Para descifrar cualquier gama de mechas o tono de tinte es necesario conocer el significado de cada número.
Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número, puedes recordarlo con nuestra nota anterior que puedes leer aquí: ¿Qué es la colorimetría para principiantes? Parte 1


3. Para tono exacto, base exacta.


Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es fundamental para lograr el resultado que quieres.
En la teoría de Loquay manejamos 10 etapas de decoloración ya que estamos tratando con cabelleras latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.
Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de decoloración sea una 10.
Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir con la etapa de aclaración para que el color sea el deseado.

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

¿Qué es la colorimetría? Parte 1

En este artículo vamos a explicar qué es la colorimetría para principiantes, un tema que se trata todos los días en el salón y suele ser el talón de Aquiles de muchos de nosotros.
La definición de colorimetría es la siguiente: es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos.
La importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que debemos verla como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. Una herramienta que debemos conocer de memoria es el círculo cromático, pues de él se desprende todo nuestro trabajo.

 

Círculo cromático

Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna combinación de los primarios.
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios.
AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato y son 6:
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

colores primarios

 

Alturas de tono

En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono.
Para un tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás descifrar la nomenclatura de los tintes.
alturas de tono

Aprende más sobre colorimetría en nuestra nota: ¿Qué es la colorimetría? Parte 2

 

Reflejos

Los reflejos se identifican porque van después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y lo va a definir.

reflejos

 

Neutralización

Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre si, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.
Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).
Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

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Cómo extraer tinte negro





Cómo extraer tinte negro es la duda más frecuente entre los estilistas, pues la mayoría de los clientes tienen residuos de este tono.


Así como es frecuente, también es complicado resolver estos casos y es importante conocer los principales puntos que debes tomar en cuenta para un proceso exitoso:


1. Tiempo y paciencia

Por parte del estilista y sobre todo del cliente.

Un estilista desesperado, decide poner peróxidos altos para apresurar el proceso y esto siempre lleva a malos resultados, como cabello procesado, muy poca aclaración y mala retención del color (el tono elegido se deslavará pronto y será necesario volver a aplicar en 15 días).

Por su parte, el cliente espera un milagro del estilista, espera que logre extraer el tinte negro en un solo proceso. Llega con años de haber aplicado tinte negro y quiere salir platina en un par de horas con el cabello intacto.


¡Esto definitivamente es imposible! y como expertos debemos hacerle entender al cliente que no es posible.





IMPORTANTE: el tiempo es algo que también aplica para los peróxidos.
Estos productos tienen tiempos de acción, por lo que se recomiendan los siguientes.




2. Análisis

Para extraer tinte negro y obtener un buen resultado se debe hacer una entrevista efectiva con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte negro u oscuro y si lo ha hecho en casa.

Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. En cambio, cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme.

Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un resultado uniforme.






3. La técnica

En todos los trabajos en los que se busca extraer tinte negro, se debe considerar cuál será la mejor técnica.
Ésto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos anteriores.

Por ejemplo:

Puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3 (con mucho éxito).
Esta mezcla lleva decolorante, peróxido de 30 o 40 volúmenes y shampoo. Por ser fórmulas muy líquidas se hace en el lava cabezas para poder trabajar rápido y sin derrames en el piso.






Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso es realmente difícil llegar a esos niveles de aclaración, lo que debes explicar a tu cliente para que sepa que NO podrá salir platina.






4. Resultado

Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado.

Sí, es la cruda verdad, una aclaración no es homogénea, ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello. Considera que entre más claro el tono, más visibles serán estas manchas. Aquí entra la experiencia de cada estilista para aplicar los tintes ideales que permitan cubrir el cabello uniformemente.



¿Por qué queda una decoloración amarilla ?



Decolorarse el cabello es un procedimiento al que muchas mujeres recurren para lograr tonos más claros en su cabello y a diferencia de simplemente teñir, es un proceso que conlleva preparación, tiempo y sobre todo la mano de uno experto para no maltratar el cabello y que no quede una decoloración amarilla huevo como suelen decirle.

Hoy te compartimos los errores más comunes que llevan a una decoloración amarilla.
¿Qué es una decoloración?

Es un proceso en el cual se extrae el pigmento natural del cabello para posteriormente aplicar un tono más claro al extraído. Los productos con los que se realiza este proceso son los polvos decolorantes ya que gracias a sus ingredientes permiten la extracción del tono natural.



La forma en que trabajan los polvos decolorantes es alterar la capa externa del cabello que llamamos cutícula. Posteriormente la decoloración continúa y la cutícula se abre para que entre el producto y actué en el interior de cada uno de nuestros cabellos.

La mezcla del peróxido con el polvo decolorante, permite entrar en lo más profundo del cabello para poco a poco decolorar el pigmento natural del cabello.

Para que el producto pueda cumplir correctamente su función debes considerar los siguientes errores:
1. Mechones gruesos

Siempre toma mechones de cabello delgados, la medida correcta será que aún puedas ver a través de él. Si no logras hacerlo, estás tomando mucho pelo y eso provoca que el decolorante no se impregne en cada cabello y por lo tanto se obtiene una decoloración manchada.
2. Mucha mezcla de decolorante

Prepara cantidades pequeñas de decolorante (recomendamos que sean 60 g cuando mucho) para que siempre trabajes con una fórmula activa. ¿Por qué?, bien, si trabajas con un cabello largo o muy abundante y preparas desde el inicio todo el decolorante que vas a usar, para cuando estás a la mitad, el decolorante ya estuvo haciendo reacción mientras lo tenías en el cio y deja de actuar sobre el cabello, así que las zonas donde aplicaste primero van a quedar muy claras, pero el resto del cabello apenas habrá aclarado un poco.
3. Consistencia de la mezcla

La mezcla de decolorante deberá tener una consistencia espesa, lo suficiente para que no gotee cuando la tomes con la brocha y para que no se escurra del cabello ni se salga de los cartuchos o los aluminios.

Si trabajas con Loquay, la fórmula siempre es 1+1.


4. Ahorrar es malo

Usa la cantidad necesaria de producto. Si quieres ahorrar (por la razón que sea), piensa que esa decoloración amarilla seguramente es resultado de usar poco decolorante sobre el cabello. Si te suele quedar manchada también es por eso ya que al trabajar de esta forma no hay suficiente decolorante para que actúe correctamente en cada cabello.

El 80% de los servicios suelen quedar con una decoloración amarilla huevo por los puntos que comentamos anteriormente, pero también por las características del cabello con el que se trabaja. Nunca será lo mismo decolorar un cabello virgen que uno teñido y para ello se deben tomar en cuenta los tiempos de acción de los peróxidos, pero ese será tema para una siguiente nota.



Sigue aprendiendo sobre el tema con nuestra nota de cómo cuidar el cabello en una decoloración.